Бесконечное путешествие по Венгрии22 читателя тэги

Наконец заходим в то помещение, где находятся мумии, но до мумий ещё надо добраться... В помещении стоит множество гробов с интересными надписями и рисунками, так что при всём моём желании поскорее увидеть мумий я не могла просто пройти мимо.

На светлом гробе написано на латыни: "Я подрезал цветы". И рисунок этих же подрезанных цветов мы видим под надписью. Однако надпись не совсем правильная. Художник написал "Cecidit flosis", а должно было быть "flores".

На нераскрашенном гробе написано на латыни: "Иосиф не был в добром здравии, когда исполнилось ему 55". Судя по всему, Иосиф умер от туберкулёза, как и многие из захороненных в этой крипте.

На латыни написано: "Iosephus ni crovit sanorum aetatis suae 55". И опять небольшая ошибка. Должно быть "crevit", а не "crovit". Очевидно, мастер, который изготавливал надпись для гроба, латыни не знал, а делал буквы по образцу — как ему написали корявым почерком, так и воспроизвёл. Я уж молчу, что имя Iosephus написано как Iosephvs, т.к. в латыни такое написание "u" допустимо. А ещё в слове "ni" буква "n" написана как "и" — палочка скошена не в ту сторону.

На противоположной стороне светлого гроба написано "Настал час". По латыни: "Venit hora".

Рядом гроб, обитый тканью, что в этой коллекции встречается нечасто. На информационном стенде написано, что наибольшая часть покойных, похороненных в этой крипте, — немецкие переселенцы, и что в их среде роспись на гробах и обивание тканью были одинаково популярны до конца 18 века, а затем последнее быстро вышло из моды, и осталась только роспись.

Крипта, насколько я понимаю, относится к храму, который ныне не существует. На его месте стоят дома. На плане эта крипта выглядит вот так:

Спускаемся в крипту по лестнице, которая рядом с цифрой 4:

В закутке рядом с лестницей выставлены католические чётки. Такие чётки называются "розарий". С их помощью читается молитва, которая также называется розарием. Католическая энциклопедия говорит, что классические чётки состоят из пяти наборов: 4 набора, где десять малых бусин и одна большая, а также 1 набор, где три малые бусины, одна большая и крест.

Мы на площади 15-го марта. Она небольшая, но одним кадром её всё же не охватишь, поэтому вот модель площади, расположенная на самой этой площади.

Перед нами Доминиканская церковь, но мы туда не пойдём. И на "паровозике" кататься не будем...

Смотрим в противоположенный конец площади.

А теперь идём к дому номер 19 на южной стороне. Вот этот дом. Если стоять к нему лицом, то Доминиканская церковь будет слева.

Мне удалось вынырнуть из пучины дел, так что сейчас будет ещё один рассказ — об однодневной поездке в город Вац

Про этот венгерский город я узнала совершенно случайно. С Дракулой он не связан. С королём Матьяшем — не особо. Судя по документам, Матьяш там бывал проездом, но Матьяш много где бывал.

Моя история посещения Ваца началась с того, что я увидела на каком-то туристическом сайте жуткую фотографию мумии, но не запелёнутой, а в европейской одежде. Мне стало интересно. Так я и узнала, что в Венгрии есть свои мумии, и на них даже можно посмотреть в музее, который называется "Memento mori" (в переводе с латыни "Помни о смерти"). А музей этот расположен в городе Вац — старинном городке на берегу Дуная, к северу от Будапешта.

На дворе была весна 2017 года, по Дунаю уже вовсю курсировали прогулочные кораблики, поэтому до Ваца я решила добраться именно на кораблике. Это гораздо дороже, чем на поезде или автобусе, но зато по пути будут красивые виды, и поездка не утомительная — садишься на кораблик в историческом центре Будапешта и выходишь в историческом центре Ваца.

Собсно, подплываем:

Город растянулся вдоль реки. За деревьями виден купол Городского собора и шпили католического храма Св. Анны:

Пока есть возможность, дорасскажу про королевский дворец, где мы уже почти всё осмотрели. Мы находимся где-то в восточной части, а точнее сказать не могу, потому что по этим обломкам стен сложно судить:

Вот небольшая комнатка, которая и в Средние века была небольшим помещением. На картине изображён итальянский гуманист Леонардо Бруни из Ареццо (1370—1444), он же Леонардо Аретино. Но зачем он здесь, не знаю. В Венгрии он, кажется, не бывал.

Самая интересная вещь здесь — стенд с большими королевскими печатями:

Одна из моих самых любимых фотографий старого дворца. Окно в самой дальней комнате того комплекса из трёх помещений, который мы сейчас осматриваем. Солнце как-то особенно удачно прошло через витраж и создало разноцветных солнечных зайчиков:

А теперь всё по порядку: мы покинули самую большую комнату, оформленную как обеденная зала, и идём в следующее помещение, похожее на кухню. Оно маленькое, и поэтому хватает двух кадров, чтобы его охватить.

В той же комнате, оформленной как обеденная зала, есть небольшая коллекция печных плиток, которую дополняет реконструированная печь — такая, какие делались при короле Матьяше:

А вот его величество Матьяш собственной персоной:

Так называемые "комнаты со сводчатыми потолками" — это часть дворца, относящаяся к эпохе принца Штефана, который был младшим братом венгерского короля Лайоша Великого. Если короче, то это середина 14-го века, то есть примерно за 50 лет до того, как Жигмонд начал перестраивать и благоустраивать дворец.

Комнаты оформлены так, как будто имели отношение к еде и готовке. Судя по всему, в эпоху короля Жигмонда (и в эпоху Матьяша) так и было, а вот в более раннее время, если верить историкам, здесь находилась дворцовая тюрьма.

Комнат всего три: одна большая (6,6 х 9,2 м) и две поменьше (5 х 4,5 м). До наших дней они дошли в виде руин, а то, что мы видим сейчас, это результат кропотливой реставрации 1958—1962 годов.