Старый замок21 читатель тэги
Автор: Арабелла
#Модный Ноттингем искать «Модный Ноттингем» по всему сайту с другими тэгами
Западноевропейская парфюмерия в 13-м веке.
Исторические детали
Использование трав и цветов для ароматизации воздуха было известно с древних времен. Обычно люди приносили гирлянды цветов и вешали ароматные растения в закрытом помещении. Приятный запах ассоциировался с хорошим здоровьем.
Для создания ароматных составов обычно использовались высушенные или размоченные и вываренные в воде, масле или жире( позже алкоголе) цветы, листья и корни.
скрытый текстУже с 9-ого века, была налажена торговля между Византией и Венецией, открывшая духи для Европы. Торговцы из Аравии поставляли духи от Багдада до мусульманской Испании. Аравийское искусство изготовления духов было развито очень высоко: перенявшие многое от персов, аравийцы также использовали компоненты из Китая, Индии и Африки, производя духи в больших количествах. Они стали использовать дистилляцию раньше 9-ого века! Однако, это не значит, что дистилляция спирта не использовалась более нигде: вариант с дистилляцией алкоголя был более применяемым во Франции в 13-ом веке, чем вариант, в котором алкоголь смешивался с водой.
Книга Rhazes Аl-Hawi, жившего в конце 9-ого/ в начале 10-ого столетия, содержала главу по косметике. В конце 12-го века она была переведена на латынь во Франции.
Мускус и цветочные духи были завезены в северо-западную Европу в 11-ых и 12-ых веках из Аравии.
Настои на спирте и парфюмерия использовались в северо-западной Европе и в 12-ом столетии, но не были сильно распространены.
В Англию духи на спиртовой основе пришли лишь в 14-ом столетии.
Растения, доступные для сбора или культивации
Ароматный репейник (Scented Agrimony) - использовались высушенные цветы и листья;
Береза – масло, добываемое из почек;
Боярышник - цветы;
Гравилат (Geum) - высушенные листья;
Донник (Melilotus) - высушенные цветы и листья;
Дубовый мох (лишайник) - использовался как фиксатор;
Дудник/дягель (Angelica) - предположительно, применялся от плохого настроения и инфекционных воспаллений; ароматное масло, извлеченное из семян использовалось в парфюмерии;
Иссоп (Hyssopus) - масло или высушенные листья;
Клевер - высушенные цветы;
Лаванда - высушенные цветы и листья;
Лилия - цветы;
Лимонная мята (Melissa officinalis) - масло из листьев или высушенные листья;
Мята – использовалась в медицинской (снотворное), кулинарной и парфюмерной целях;
Папоротник (обычный) - масло использовалось в медицине и парфюмерии;
Пижма (Tanacetum) - снотворное; высушенные листья;
Пиретрум (Chrysanthemum parthenium) - экстракт из цветов и листьев; использовался в медицине и, менее часто, в парфюмерии
Ракитник (Cytisus) - цветы;
Розмарин – снотворное; высушенные листья;
Ромашка - применялась как лекарство для восстановления сна; высушенные цветы или масло из цветов;
Рута (Ruta) – масло из листьев; медицинские и парфюмерные цели, предположительно, средство против ведьм;
Сладкий укроп - масло из семян; также использовался в кулинарии и медицине, предположительно, чтобы отразить сглаз и исправить дурное настроение;
Тысячелистник (Achillea millefolium)- высушенные цветы;
Фиалка (Viola) – масло из цветов;
Черная смородина – масло из бутонов;
Шалфей (Salvia) - высушенные листья;
Яблоко.
Импортировавшиеся компоненты
Абрикосовые косточки - масло из них часто используется в ранних Аравийских духах;
Алоэ – привезено в Европу арабами в 8-ом веке;
Альпийская роза – масло из корней;
Амбра;
Анис - медицинские и кулинарные цели; высушенные семена и масло;
Базилик (Ocimum) – кулинарные и парфюмерные цели; масло и высушенные листья;
Валериана - масло и корни; медицинское, кулинарные и парфюмерные цели;
Жасмин - листья, цветы и масло; обычно использовался в ранних Аравийских духах;
Камедь - смола; успокоительное;
Камфора - кристаллы, формировавшиеся из древесного масла; очень часто использовалась в ранних Аравийских духах;
Кассия (Cassia)( Коричное дерево) - высушенная кора;
Кедровая древесина - высушенные пруты и корни; масло использовалось для духов;
Любисток лекарственный (Levisticum officinale) - высушенные листья и корни;
Майоран – масло из семян и листьев, высушенные листья; медицинские, кулинарные и парфюмерные цели;
Mирра - смола;
Мирт - масло или высушенные цветы и листья, ягоды;
Мускус;
Резеда – масло из цветов;
Розовая вода;
Сандаловое дерево - масло из сердцевинной древесины;
Сладкий апельсин – масло из корки;
Стиракс (Styrax) - смола;
Твердый миндаль – масло из плода;
Тимьян - масло из листьев; листья;
Тмин - масло, извлеченное из плода и листьев; кулинарные и парфюмерные цели;
Укроп – масло, извлеченное из растения; кулинарные, медицинские и парфюмерные цели; предположительно, использовался против колдовства;
Фисташка туполистная (Pistacia mutica);
Чабер (Satureja) - высушенные листья и цветы; кулинария и парфюмерия;
Шафран.
Библиография
• The Perfume Handbook
Nigel Groom
Chapman & Hall; London SE1 8HN; 1992. ISBN 0 412 46320 2
Includes an A-Z of perfume plus recipes
• History of Perfume
Frances Kennett
George G Harrap & Co; London WC1V 7AX; 1975. ISBN 0 245 52135 6
Отсюда
Женщины в средневековье
Распространенный миф гласит, что в Средние века жизнь женщины протекала в уединении, едва
ли не в заточении, была строго ограничена пределами внутренних покоев и включала, в общем,
небольшой набор занятий – воспитание детей, уход за больными, рукоделие.
скрытый текстВ пределах трех сословий можно рассмотреть пять групп женщин:
- женщины из класса свободных землевладельцев (жены йоменов, рыцарей, хозяйки маноров);
- монахини (преимущественно – представительницы высших сословий, женщины из знатных
рыцарских, а также зажиточных торговых семей);
- полноправные горожанки; женщины более низкого сословия, но также проживавшие в городах;
- представительницы крупнейшего сословия Средних веков, чьи права и обязанности были
закреплены феодальной традицией;
- крестьянки, батрачки, сервки.
Хозяйке манора зачастую приходилось управлять землями супруга (фермами, замками и т.д.) единолично.
При необходимости она распоряжалась сотнями акров земли, урожаем, скотом и недвижимостью, многочисленными
работниками и их имуществом, участвовала в судебных тяжбах, отбивала вооруженные атаки, а иногда даже участвовала в них сама.
Часто в их обязанности входило:
- поддерживать дома арендаторов в надлежащем состоянии;
- участвовать в судебных тяжбах;
- присматривать за ходом полевых работ и наказывать нерадивых работников;
- организовать оборону манора, если потребуется.
- отвечать за ведение хозяйства в доме с сотнями слуг и домочадцев и т.д.
Понятно, что подобный спектр обязанностей требовал обширных познаний в области юриспруденции, бухгалтерского дела,
сельского хозяйства и военного искусства, не говоря уже о кулинарии, медицине и рукоделии.
«Женщина, которая живет в своем поместье, должна быть мудра. Она должна обладать смелостью мужчины.
Ей не следует угнетать арендаторов и работников, но надлежит быть справедливой и твердой. Она должна следовать
словам мужа и мудрых советчиков, чтобы люди не думали, что она поступает исключительно по своей воле.
Она должна знать законы ведения войны, чтобы командовать своими людьми и защищать свои земли, если на них нападут.
Она должна знать все, что касается дел ее мужа, чтобы выступать как посредник в его отсутствие или же действовать
в своих интересах, оставшись вдовой. Она должна умело управлять работниками. Чтобы надзирать за ними, она должна
разбираться в сельском хозяйстве. У нее всегда должны быть необходимые запасы для пряжи и тканья,
потому что рачительная хозяйка порой приносит больше дохода, чем пахотное поле».
Статистика показывает, что в Англии и Франции примерно 7-10% женщин так и не вступали в брак.
Для представительниц высшего сословия монастырь с определенного момента стал вполне приемлемой
альтернативой семейной жизни. В монастыри принимали девушек, чьи родственники не могли или не хотели
подыскивать им мужей; монастырь служил как тюрьмой для мятежниц, так и надежным пристанищем
для интеллектуалок; он был единственной альтернативой браку для знатных женщин, которые, в отличие
от представительниц других сословий, по рождению были лишены возможности выбора.
Поскольку монастыри находились на самообеспечении, монахини работали как минимум 5-6 часов в день,
повинуясь уставу св. Бенедикта, который гласил: «Праздность – враг души».
Настоятельница женского монастыря – один из влиятельнейших статусов, доступных для женщины в Средние века.
Она отвечала не только за духовное окормление своей паствы, но и управляла монастырем точь-в-точь,
как благородная дама – поместьем.
В XII-XIII вв. монахини исполняли все необходимые виды работ; записи, сделанные в монастыре св. Радегунды,
свидетельствуют о том, что они сами выносили мусор и помои, таскали воду, рубили дрова, готовили пищу, прибирались,
мыли посуду (в конце Средних веков выше перечисленным уже будут заниматься слуги) и, более того,
лично работали в монастырских кузнях и рыли могилы для погребения умерших сестер.
Монахини шили облачения (в рукоделии особенно отличались бенедиктинки) и переписывали книги (своими скрипториями,
преимущественно, славились женские монастыри в Германии). Многие монастыри также предоставляли убежище
для вдов и благородных девиц, которые жили и трудились бок о бок с монахинями, хоть и не приносили обетов.
И для невинных развлечений место вполне находилось (натурально невинных, кроме шуток! В XI-XII веках
в английских документах встречаются вполне нейтральные упоминания о том, что по праздникам монахини
вместе с монахами из соседних монастырей на каком-нибудь общественном лугу вместе танцуют (!) и играют).
Свободная горожанка – это представительница буржуазии, женщина из торговой или ремесленной семьи.
От нее требовалось не только вести хозяйство, но также и помогать мужу в мастерской или в лавке.
Горожанка могла как заниматься ремеслом вместе с ним, так и иметь собственное дело; количество
«самостоятельных женщин» (т.н. femmes soles) особенно возросло после Великой чумы, когда рабочих рук катастрофически не хватало.
В Лондоне женщинам официально не был закрыт доступ ни в какую профессию, и существуют доказательства того,
что они занимались самыми разными ремеслами. Фактически, у замужней женщины из ремесленной среды
были два преимущества сравнительно с мужчиной: во-первых, она могла вести дело на собственный страх и риск
как femme sole или же, при желании, переложить финансовую ответственность (в том числе за возможные долги) на супруга.
Во-вторых, вышедший в 1363 г. в Лондоне городской ордонанс гласил, что мужчина должен заниматься лишь одним ремеслом,
тогда как женщина вправе практиковать любое количество по своему усмотрению.
В результате женщины зачастую пробовали силы в двух-трех профессиях.
В некоторых случаях для изучения того или иного ремесла на профессиональном уровне горожанка из среднего сословия
должна была пройти стадию ученичества. Принимать учеников и подмастерьев могли как мужчины, так и женщины.
Фактически, женщина-ремесленник получала обязанности члена гильдии (например, обязанность платить
штраф за несоблюдение санитарных норм), но не получала в полной мере его прав, и мужчины, стоящие во главе гильдий,
изыскивали многочисленные способы ограничить деятельность женщин домом и лавкой.
Сколько бы женщина ни производила товара своими силами, ей редко дозволялось выставлять его на рынок
в полном объеме – а иногда количество и качество ее продукции искусственно занижалось сравнительно с мужчинами.
К 1300 г. женщинам еще был открыт ряд профессий, доступ в которые позже был дозволен только мужчинам,
а именно – цирюльники, аптекари, плотники, портные, оружейники, изготовители шпор. Попадались женщины-строители,
каменщики, столяры, гробовщики. Подавляющее большинство пивоваров в XII-XIII веке – женщины.
Особенно преуспевали представительницы прекрасного пола в обработке шелка; они ткали, пряли,
изготавливали из шелка ленты, носовые платки, кружева, бахрому, декоративные кисточки, шляпы, кошельки.
В Париже и Колони гильдии, занимающиеся обработкой шелка и изготовлением шелковых изделий, были полностью женскими по составу.
Юридическое положение женщин-ремесленников в городах было сложным в связи с действующим законодательством,
которое, фактически, делало женщину собственностью мужчины и давало мужу контроль над деятельностью
и финансами жены. Незамужние девушки находились под опекой отцов или старших братьев, а вдовы – под покровительством
семьи покойного мужа. Право женщины наследовать и оставлять независимое завещание оспаривалось на всем протяжении
Средних веков. В некоторых местах муж имел право на все имущество жены, которое та принесла в семью; в других
он становился лишь опекуном и управляющим ее собственности, которую не имел права продать без разрешения супруги; где-то вдова
имела право сохранить подаренные ей платья и украшения, где-то – лишь свое приданое.
Бездетной вдове, как правило, приходилось выделять из оставленного ей наследства долю родственникам мужа – и, как правило,
она теряла все, если вступала в новый брак.
Но, разумеется, несмотря на относительную самостоятельность и даже дозволение участвовать
в делах гильдий, от женщин по-прежнему требовали повиновения мужчинам. И, разумеется, наниматели быстро поняли,
что женщинам, при одинаковом объеме работ, можно платить меньше, чем мужчинам.
Судя по разнообразным документам, в XIII-XIV вв. женщины попадались фактически в любой профессии!
Пивовар, прачка, бочар, мыловар, свечник, переплетчик, изготовитель кукол, мясник, хранитель ключей от города,
сборщик налогов (!), пастух, музыкант, канатчик, ростовщик, трактирщик, продавец специй, пирожник,
продавец вайды, торговец вином, торговец стальными изделиями, медник, меняла, владелец ломбарда, рыбак, пекарь,
масленик, строитель, каменщик, штукатур, каретник, токарь, кирпичник, стекольщик, рудокоп (!), книжный художник,
писец, учитель, управляющий, юрисконсульт (!), таможенник (!), носильщик, стражник, тюремный сторож,
судебный секретарь, врач и повитуха…
Еще одна профессия, испокон веков считавшаяся сугубо женской, - повитуха. Повитухи получали плату за свой труд
в зависимости от количества принятых родов (в среднем – 3-5 в неделю).
Наряду с профессиональными ремесленниками повитухи принимали участие в ежегодном праздничном шествии,
объединявшем членов всех гильдий. В некоторых городах власти оплачивали услуги повитухи, ходившей принимать роды
к неимущим женщинам; а повитуха, принимающая к себе на определенный – как правило, четырехлетний – срок ученицу,
получала от городского совета поощрительную «премию». Впрочем, несмотря на всю важность этой профессии,
статус повитухи был значительно ниже, чем статус торговца или ремесленника; в городских записях их, как правило,
упоминают лишь по имени, и большинство повитух не были домовладелицами, а ютились в съемных комнатах и углах.
Женщины-цирюльники и женщины-аптекари, как правило, помогали своим мужьям, а не практиковали самостоятельно;
хотя женщины изучали медицину в Салерно еще в XI в., в средневековом Лондоне практика женщин-врачей была сильно ограничена,
а в Париже и вовсе запрещена.
Еще одна профессиональная сфера, в которой могла найти себе применение женщина, - это книжное дело.
В документах упоминаются переписчицы, миниатюристки, переплетчицы. По мере того как книга теряла исключительно
богослужебную значимость, становясь предметом светского быта, все больше женщин оказывались за прилавками книжных лавок,
которые держали их мужья, отцы и братья. Кристина Пизанская (XV в.) упоминает парижскую миниатюристку
по имени Анастасия, а в отчетах английского королевского двора за 1358 г. названа некая Маргарита, которой было уплачено за переплет Библии.
Еще одна профессиональная группа – это женщины, получившие минимальное профессиональное образование
или вовсе никакого. Они принадлежали к нижнему городскому сословию – к городской бедноте – и, как правило,
не считались полноправными гражданами города, даже если родились в нем. Было в их числе и много пришедших из деревень.
Это – уличные торговки, разносчицы, прислуга, представительницы т.н. «малых ремесел». Приобретая свой товар оптом,
они затем бродили по улицам, от двери к двери, предлагая рыбу (торговля рыбой была особенно выгодна, учитывая
количество постных дней), птицу, молочные продукты, уголь, крупу, соль и муку.
«Малые ремесла», как уже было сказано, не требовали никакого – или почти никакого – формального обучения,
тем более многолетнего. Служанки, кормилицы, няньки, уличные торговки, швеи, вязальщицы зарабатывали на жизнь благодаря тому,
чему научились в кругу семьи, - по сути, благодаря типично женским навыкам, на которые был спрос только в рамках подобных профессий.
Крестьянка, богатая или бедная, крепостная или свободная, - верная спутница своего мужа. Чем ниже мы спускаемся
по социальной лестнице, тем больше трудового равенства наблюдаем между мужчиной и женщиной. Крестьянки
участвовали во всех сельскохозяйственных работах наравне с мужьями, и поэма Уильяма Ленгленда «Видение
о Петре Пахаре» (конец XIV в.) весьма красноречиво повествует о нелегкой доле женщины в деревне: «Обремененная детьми и
обязанностями перед своим сеньором, все, что она зарабатывает прядением, она тратит на выплату ренты,
на молоко или на крупу, чтобы сварить кашу и успокоить плачущих за столом детей; сама она страдает от голода
и мучается зимой, вставая ночью, чтобы покачать колыбель…
Она чешет шерсть, латает одежду, стирает, трет, мотает пряжу, чистит овощи. Горести женщин,
живущих в жалких лачугах, невозможно описать стихами».
Главным феодальным обязательством вилланки было прясть ежегодно назначенное количество шерсти;
женщина могла освободиться от этой обязанности, внеся оброк деньгами или натуральными продуктами
(пивом, сыром, домашней птицей). Жена свободного арендатора могла использовать деньги, вырученные прядением,
на уплату ренты. Зачастую это были единственные наличные, которые появлялись в доме.
Разумеется, в число обязанностей женщины в деревне входило готовить пищу на всю семью, ткать
и шить одежду, доить коров, кормить кур, уток и гусей, трепать и чесать лен, стричь овец, промывать,
чесать и прясть шерсть, готовить сыр, присматривать за огородом, где росли овощи. Также крестьянка работала
с мужем в поле – сеяла, жала, подбирала колосья после жатвы, вязала снопы, молотила, веяла, а иногда даже пахала.
Чтобы было чем заняться в свободную минутку, она брала с собой в поле прялку!
Число незамужних крестьянок, как ни странно, было довольно значительно. Какие дороги перед ними открывались?
Они могли остаться в родительском доме и работать на отца или братьев в обмен за кров и стол. Могли пойти служанками
к зажиточным соседям, где получали еду и одежду в уплату за свой труд. Могли стать служанками
в поместье (т.н. famuli) – горничными, доярками, пастушками. Могли батрачить на поле, выполняя ту же работу,
что и мужчины. Или же, наконец, они могли отправиться в город в поисках работы. Овдовевшая крестьянка,
как правило, с позволения лорда передавала земельный надел сыновьям или зятьям, которые, в свою очередь,
обязаны были заботиться о вдове.
https://historeal.ru/1404514.html
Блог (на английском) Одежда, Ткани, Красота, Здоровье и пр.
Medieval Woman
ли не в заточении, была строго ограничена пределами внутренних покоев и включала, в общем,
небольшой набор занятий – воспитание детей, уход за больными, рукоделие.
скрытый текстВ пределах трех сословий можно рассмотреть пять групп женщин:
- женщины из класса свободных землевладельцев (жены йоменов, рыцарей, хозяйки маноров);
- монахини (преимущественно – представительницы высших сословий, женщины из знатных
рыцарских, а также зажиточных торговых семей);
- полноправные горожанки; женщины более низкого сословия, но также проживавшие в городах;
- представительницы крупнейшего сословия Средних веков, чьи права и обязанности были
закреплены феодальной традицией;
- крестьянки, батрачки, сервки.
Хозяйке манора зачастую приходилось управлять землями супруга (фермами, замками и т.д.) единолично.
При необходимости она распоряжалась сотнями акров земли, урожаем, скотом и недвижимостью, многочисленными
работниками и их имуществом, участвовала в судебных тяжбах, отбивала вооруженные атаки, а иногда даже участвовала в них сама.
Часто в их обязанности входило:
- поддерживать дома арендаторов в надлежащем состоянии;
- участвовать в судебных тяжбах;
- присматривать за ходом полевых работ и наказывать нерадивых работников;
- организовать оборону манора, если потребуется.
- отвечать за ведение хозяйства в доме с сотнями слуг и домочадцев и т.д.
Понятно, что подобный спектр обязанностей требовал обширных познаний в области юриспруденции, бухгалтерского дела,
сельского хозяйства и военного искусства, не говоря уже о кулинарии, медицине и рукоделии.
«Женщина, которая живет в своем поместье, должна быть мудра. Она должна обладать смелостью мужчины.
Ей не следует угнетать арендаторов и работников, но надлежит быть справедливой и твердой. Она должна следовать
словам мужа и мудрых советчиков, чтобы люди не думали, что она поступает исключительно по своей воле.
Она должна знать законы ведения войны, чтобы командовать своими людьми и защищать свои земли, если на них нападут.
Она должна знать все, что касается дел ее мужа, чтобы выступать как посредник в его отсутствие или же действовать
в своих интересах, оставшись вдовой. Она должна умело управлять работниками. Чтобы надзирать за ними, она должна
разбираться в сельском хозяйстве. У нее всегда должны быть необходимые запасы для пряжи и тканья,
потому что рачительная хозяйка порой приносит больше дохода, чем пахотное поле».
Статистика показывает, что в Англии и Франции примерно 7-10% женщин так и не вступали в брак.
Для представительниц высшего сословия монастырь с определенного момента стал вполне приемлемой
альтернативой семейной жизни. В монастыри принимали девушек, чьи родственники не могли или не хотели
подыскивать им мужей; монастырь служил как тюрьмой для мятежниц, так и надежным пристанищем
для интеллектуалок; он был единственной альтернативой браку для знатных женщин, которые, в отличие
от представительниц других сословий, по рождению были лишены возможности выбора.
Поскольку монастыри находились на самообеспечении, монахини работали как минимум 5-6 часов в день,
повинуясь уставу св. Бенедикта, который гласил: «Праздность – враг души».
Настоятельница женского монастыря – один из влиятельнейших статусов, доступных для женщины в Средние века.
Она отвечала не только за духовное окормление своей паствы, но и управляла монастырем точь-в-точь,
как благородная дама – поместьем.
В XII-XIII вв. монахини исполняли все необходимые виды работ; записи, сделанные в монастыре св. Радегунды,
свидетельствуют о том, что они сами выносили мусор и помои, таскали воду, рубили дрова, готовили пищу, прибирались,
мыли посуду (в конце Средних веков выше перечисленным уже будут заниматься слуги) и, более того,
лично работали в монастырских кузнях и рыли могилы для погребения умерших сестер.
Монахини шили облачения (в рукоделии особенно отличались бенедиктинки) и переписывали книги (своими скрипториями,
преимущественно, славились женские монастыри в Германии). Многие монастыри также предоставляли убежище
для вдов и благородных девиц, которые жили и трудились бок о бок с монахинями, хоть и не приносили обетов.
И для невинных развлечений место вполне находилось (натурально невинных, кроме шуток! В XI-XII веках
в английских документах встречаются вполне нейтральные упоминания о том, что по праздникам монахини
вместе с монахами из соседних монастырей на каком-нибудь общественном лугу вместе танцуют (!) и играют).
Свободная горожанка – это представительница буржуазии, женщина из торговой или ремесленной семьи.
От нее требовалось не только вести хозяйство, но также и помогать мужу в мастерской или в лавке.
Горожанка могла как заниматься ремеслом вместе с ним, так и иметь собственное дело; количество
«самостоятельных женщин» (т.н. femmes soles) особенно возросло после Великой чумы, когда рабочих рук катастрофически не хватало.
В Лондоне женщинам официально не был закрыт доступ ни в какую профессию, и существуют доказательства того,
что они занимались самыми разными ремеслами. Фактически, у замужней женщины из ремесленной среды
были два преимущества сравнительно с мужчиной: во-первых, она могла вести дело на собственный страх и риск
как femme sole или же, при желании, переложить финансовую ответственность (в том числе за возможные долги) на супруга.
Во-вторых, вышедший в 1363 г. в Лондоне городской ордонанс гласил, что мужчина должен заниматься лишь одним ремеслом,
тогда как женщина вправе практиковать любое количество по своему усмотрению.
В результате женщины зачастую пробовали силы в двух-трех профессиях.
В некоторых случаях для изучения того или иного ремесла на профессиональном уровне горожанка из среднего сословия
должна была пройти стадию ученичества. Принимать учеников и подмастерьев могли как мужчины, так и женщины.
Фактически, женщина-ремесленник получала обязанности члена гильдии (например, обязанность платить
штраф за несоблюдение санитарных норм), но не получала в полной мере его прав, и мужчины, стоящие во главе гильдий,
изыскивали многочисленные способы ограничить деятельность женщин домом и лавкой.
Сколько бы женщина ни производила товара своими силами, ей редко дозволялось выставлять его на рынок
в полном объеме – а иногда количество и качество ее продукции искусственно занижалось сравнительно с мужчинами.
К 1300 г. женщинам еще был открыт ряд профессий, доступ в которые позже был дозволен только мужчинам,
а именно – цирюльники, аптекари, плотники, портные, оружейники, изготовители шпор. Попадались женщины-строители,
каменщики, столяры, гробовщики. Подавляющее большинство пивоваров в XII-XIII веке – женщины.
Особенно преуспевали представительницы прекрасного пола в обработке шелка; они ткали, пряли,
изготавливали из шелка ленты, носовые платки, кружева, бахрому, декоративные кисточки, шляпы, кошельки.
В Париже и Колони гильдии, занимающиеся обработкой шелка и изготовлением шелковых изделий, были полностью женскими по составу.
Юридическое положение женщин-ремесленников в городах было сложным в связи с действующим законодательством,
которое, фактически, делало женщину собственностью мужчины и давало мужу контроль над деятельностью
и финансами жены. Незамужние девушки находились под опекой отцов или старших братьев, а вдовы – под покровительством
семьи покойного мужа. Право женщины наследовать и оставлять независимое завещание оспаривалось на всем протяжении
Средних веков. В некоторых местах муж имел право на все имущество жены, которое та принесла в семью; в других
он становился лишь опекуном и управляющим ее собственности, которую не имел права продать без разрешения супруги; где-то вдова
имела право сохранить подаренные ей платья и украшения, где-то – лишь свое приданое.
Бездетной вдове, как правило, приходилось выделять из оставленного ей наследства долю родственникам мужа – и, как правило,
она теряла все, если вступала в новый брак.
Но, разумеется, несмотря на относительную самостоятельность и даже дозволение участвовать
в делах гильдий, от женщин по-прежнему требовали повиновения мужчинам. И, разумеется, наниматели быстро поняли,
что женщинам, при одинаковом объеме работ, можно платить меньше, чем мужчинам.
Судя по разнообразным документам, в XIII-XIV вв. женщины попадались фактически в любой профессии!
Пивовар, прачка, бочар, мыловар, свечник, переплетчик, изготовитель кукол, мясник, хранитель ключей от города,
сборщик налогов (!), пастух, музыкант, канатчик, ростовщик, трактирщик, продавец специй, пирожник,
продавец вайды, торговец вином, торговец стальными изделиями, медник, меняла, владелец ломбарда, рыбак, пекарь,
масленик, строитель, каменщик, штукатур, каретник, токарь, кирпичник, стекольщик, рудокоп (!), книжный художник,
писец, учитель, управляющий, юрисконсульт (!), таможенник (!), носильщик, стражник, тюремный сторож,
судебный секретарь, врач и повитуха…
Еще одна профессия, испокон веков считавшаяся сугубо женской, - повитуха. Повитухи получали плату за свой труд
в зависимости от количества принятых родов (в среднем – 3-5 в неделю).
Наряду с профессиональными ремесленниками повитухи принимали участие в ежегодном праздничном шествии,
объединявшем членов всех гильдий. В некоторых городах власти оплачивали услуги повитухи, ходившей принимать роды
к неимущим женщинам; а повитуха, принимающая к себе на определенный – как правило, четырехлетний – срок ученицу,
получала от городского совета поощрительную «премию». Впрочем, несмотря на всю важность этой профессии,
статус повитухи был значительно ниже, чем статус торговца или ремесленника; в городских записях их, как правило,
упоминают лишь по имени, и большинство повитух не были домовладелицами, а ютились в съемных комнатах и углах.
Женщины-цирюльники и женщины-аптекари, как правило, помогали своим мужьям, а не практиковали самостоятельно;
хотя женщины изучали медицину в Салерно еще в XI в., в средневековом Лондоне практика женщин-врачей была сильно ограничена,
а в Париже и вовсе запрещена.
Еще одна профессиональная сфера, в которой могла найти себе применение женщина, - это книжное дело.
В документах упоминаются переписчицы, миниатюристки, переплетчицы. По мере того как книга теряла исключительно
богослужебную значимость, становясь предметом светского быта, все больше женщин оказывались за прилавками книжных лавок,
которые держали их мужья, отцы и братья. Кристина Пизанская (XV в.) упоминает парижскую миниатюристку
по имени Анастасия, а в отчетах английского королевского двора за 1358 г. названа некая Маргарита, которой было уплачено за переплет Библии.
Еще одна профессиональная группа – это женщины, получившие минимальное профессиональное образование
или вовсе никакого. Они принадлежали к нижнему городскому сословию – к городской бедноте – и, как правило,
не считались полноправными гражданами города, даже если родились в нем. Было в их числе и много пришедших из деревень.
Это – уличные торговки, разносчицы, прислуга, представительницы т.н. «малых ремесел». Приобретая свой товар оптом,
они затем бродили по улицам, от двери к двери, предлагая рыбу (торговля рыбой была особенно выгодна, учитывая
количество постных дней), птицу, молочные продукты, уголь, крупу, соль и муку.
«Малые ремесла», как уже было сказано, не требовали никакого – или почти никакого – формального обучения,
тем более многолетнего. Служанки, кормилицы, няньки, уличные торговки, швеи, вязальщицы зарабатывали на жизнь благодаря тому,
чему научились в кругу семьи, - по сути, благодаря типично женским навыкам, на которые был спрос только в рамках подобных профессий.
Крестьянка, богатая или бедная, крепостная или свободная, - верная спутница своего мужа. Чем ниже мы спускаемся
по социальной лестнице, тем больше трудового равенства наблюдаем между мужчиной и женщиной. Крестьянки
участвовали во всех сельскохозяйственных работах наравне с мужьями, и поэма Уильяма Ленгленда «Видение
о Петре Пахаре» (конец XIV в.) весьма красноречиво повествует о нелегкой доле женщины в деревне: «Обремененная детьми и
обязанностями перед своим сеньором, все, что она зарабатывает прядением, она тратит на выплату ренты,
на молоко или на крупу, чтобы сварить кашу и успокоить плачущих за столом детей; сама она страдает от голода
и мучается зимой, вставая ночью, чтобы покачать колыбель…
Она чешет шерсть, латает одежду, стирает, трет, мотает пряжу, чистит овощи. Горести женщин,
живущих в жалких лачугах, невозможно описать стихами».
Главным феодальным обязательством вилланки было прясть ежегодно назначенное количество шерсти;
женщина могла освободиться от этой обязанности, внеся оброк деньгами или натуральными продуктами
(пивом, сыром, домашней птицей). Жена свободного арендатора могла использовать деньги, вырученные прядением,
на уплату ренты. Зачастую это были единственные наличные, которые появлялись в доме.
Разумеется, в число обязанностей женщины в деревне входило готовить пищу на всю семью, ткать
и шить одежду, доить коров, кормить кур, уток и гусей, трепать и чесать лен, стричь овец, промывать,
чесать и прясть шерсть, готовить сыр, присматривать за огородом, где росли овощи. Также крестьянка работала
с мужем в поле – сеяла, жала, подбирала колосья после жатвы, вязала снопы, молотила, веяла, а иногда даже пахала.
Чтобы было чем заняться в свободную минутку, она брала с собой в поле прялку!
Число незамужних крестьянок, как ни странно, было довольно значительно. Какие дороги перед ними открывались?
Они могли остаться в родительском доме и работать на отца или братьев в обмен за кров и стол. Могли пойти служанками
к зажиточным соседям, где получали еду и одежду в уплату за свой труд. Могли стать служанками
в поместье (т.н. famuli) – горничными, доярками, пастушками. Могли батрачить на поле, выполняя ту же работу,
что и мужчины. Или же, наконец, они могли отправиться в город в поисках работы. Овдовевшая крестьянка,
как правило, с позволения лорда передавала земельный надел сыновьям или зятьям, которые, в свою очередь,
обязаны были заботиться о вдове.
https://historeal.ru/1404514.html
Блог (на английском) Одежда, Ткани, Красота, Здоровье и пр.
Medieval Woman
Хлопковые ткани в средние века
Вопрос о существовании и использовании хлопка в средневековой Европе достаточно актуален, т.к. на "слуху" в основном лен и шерсть.
И еще шелк - для нобилитета.
Тогда как о хлопке говорится не так уж и много, несмотря на то, что известен он с древних времен.
скрытый текстПреимущество хлопковых тканей в том, что они прочны, гигиеничны, легко стираются и отглаживаются. Из хлопка производят мягкие «дышащие» ткани. На Востоке традиционно предпочитали хлопок тяжелому и плотному льну.
Ткани, которые делали из белого хлопка египтяне, настолько прекрасные и тонкие, что им нет равных. Археологи определили, что египетская мумия (2500 лет до н.э.) была обернута в ткань, плотность которой 540 нитей на дюйм. Для сопоставления надо отметить, что лучший британский хлопок сегодня имеет приблизительно 350 нитей на дюйм.
Однако египтяне производили хлопковый текстиль не только во времена фараонов. Римские провинции в Египте и на Ближнем Востоке производили ткани из всех четырех основных материалов – хлопка, льна, шерсти и шелка.
С ростом производства хлопка в Индии его покупали и продавали, доставляя морем по всему миру. Труд Арриануса (Arrianus) "Periplus Mans Erythraei" содержит сведения о торговых отношениях между арабами и индусами на территории Красного моря, и главнейшим центром торговли хлопком был Адулис (Adulis). Нет никаких сомнений и в том, что индийские товары транспортировались и по суше караванными путями.
Выгодное географическое положение Сирии благоприятствовало развитию шелководства, которое появилось там в начале VII в. в северных регионах Оронтской долины (Orontes plain). Также успешно развивалось производство хлопка особенно в регионе между Хамой и Алеппо в верхнем Евфрате. Типичным продуктом сирийских ткачей была смесовая ткань из хлопка и шелка часто атласного плетения с полосками, расположенными горизонтально, такая как алепин, который производится и в настоящее время.
Наличие караванных путей позволяло продавать не только ткани, производимые внутри страны, но и огромное разнообразие импортируемых тканей. Например, в сирийских городах, расположенных на пересечении торговых путей (таких как Дамаск и Алеппо), на протяжении многих веков можно было найти товары из Индии, Дальнего Востока и Средиземноморья.
Текстильная продукция вместе с сопутствующим производством были важнейшими факторами благосостояния не только сирийских, но и других городов исламского мира. Учитывая разнообразие текстиля, манеры окраски, которые использовались можно говорить об особой «текстильной культуре», появившейся на Ближнем Востоке. Огромный спрос на различные ткани существовал не только при дворах и дворцах, но также и у городского населения, особенно у высших классов. Речь идет не только об одежде, но и о внутреннем декоре помещений, большую часть которого составлял текстиль..
Несмотря на свое широкое распространение, немногие образцы текстиля исламского периода дошли до наших дней. Восточные ткани из-за своей ценности срезались со старой одежды и пришивались снова и снова, пока полностью не изнашивались. Дошедшие до нас образцы изготовлены из хлопка, льна, шелка и шерсти и часто окрашены яркими красками. Они демонстрируют хорошо развитые технологи производства текстиля, с помощью которых изготавливались ткани сложных узоров и богатых красок.
Мусульманское завоевание Южной Европы принесло хлопковое производство в Испанию, Сицилию и Южную Италию в IX-X вв. Завоеватели – аль-андалусы - построили превосходную систему ирригации, подобную системам орошения в Сирии и Аравии (некоторые из этих каналов до сих пор текут под Палермо), которая позволила им превратить засушливые равнины в цветущий сад. «Оливки и пшеница всегда росли здесь. Арабы же стали выращивать еще шелковицу, гранаты, апельсины, лимоны, баклажаны, артишоки, тмин, кориандр, бананы, миндаль, хну, вайду, марену, шафран, сахарный тростник, хлопок, рис, инжир, виноград, персики, абрикосы и рис» .
Это была поистине сельскохозяйственная революция в средневековом мире.
Арабы также первым освоили производство хлопковых тканей на территории Европы. Так как хлопок производился внутри страны, он был достаточно дешев. Арабы первыми на Ближнем Востоке и Европе использовали хлопковые ткани для повседневной одежды. Конечно же, правители и очень богатые люди носили шелка, но остальное население (горожане и сельские жители) носило хлопковые одежды: белое или черное нижнее белье, кафтаны и робы, шали, вуали и тюрбаны. Хлопок использовался для погребальных одежд, постельного белья, скатертей, штор, полотенец и ковриков.
Торговля между Аль-Андалусией и Христианским Западом была вялой, по крайней мере, до конца XI в., когда испанские христиане и не начали активную коммерческую деятельность. Андалусские предметы роскоши были вездесущи в христианских королевствах. Документы из Астуро-Леонесского (Asturo-Leonese) королевства X века, возможно отражающие арабское влияние и вкусы, описывают экзотические ткани и убранство столов: yrake (иракский) хрусталь; огромное разнообразие туник с арабскими названиями (almexía, algupa, adorra, moffarrex, mutebag), скатерти и алтарные покрывала (almuzalla, fazale, barragán, mobatana).
Эти ткани были подробно описаны: указывался цвет, качество, стиль, техника исполнения, которые, так или иначе, отражали разнообразные и сложные текстильные производства андалусских городов (например, различными словами описывалась узорная парча - alvexí, morgom; также как и разные стили вышивки -tiraz, hatani). К XIII в., импорт из Аль-Андалусии и всего исламского мира фигурировал в списке пошлин, так один из грузовых кораблей, идущий вверх по Эбро (Ebro) из Торосы транспортировал хлопок, сахар, кожу, медь, шелк, и различные красители и специи (бразильское дерево, индиго, природный лак, тмин и орегано). (по поводу браз дерева - вопрос спорный, т.к. оно пришло уже в пору открытия Нового Света).
Когда христиане отвоевали захваченный мусульманами юг Европы, они получили в качестве трофея хлопковое производство. Все от начальных производств до полностью оборудованных хлопковых мастерских (tiraz) стало собственностью победителей. К концу XII в. христианская Европа освоила секреты хлопковых тканей.
В Сицилию и Северную Италию хлопок импортировался, и вскоре долина реки По стала для европейского хлопкового производства тем же, чем являлась Фландрия для производства шерсти. В XIII в. знания о хлопке распространялись умелыми рабочими по итальянским городам и за пределы долины По. Производство и продажа хлопка были прибыльными, и поэтому города заманивали умелых мастеров, предлагая им инструменты, беспошлинные магазины, беспроцентные займы и права горожанина.
Объем производства легкого и мягкого хлопка для нижнего и постельного белья, летней одежды позволял конкурировать с грубым льном. Конечно, лен был более носким, но не обладал привлекательными визуальными и тактильными качествами хлопка. Качественный хлопок конкурировал с шерстью. Итальянские мастера никогда не производили роскошных тканей мусульманского мира (таких как набивные ткани, узорную парчу). Итальянский хлопок был предназначен для массового рынка.
Из него шили вуали, чепцы, носовые платки, кошели, бельё и женские подушечки, имитирующие беременность. Стеганый хлопок также использовался для изготовления набивных коротких дублетов, впервые появившихся в итальянской моде в XII в. .
В Италии также из хлопка производилась такая ткань как фустиан. И хлопок-сырец и фустиан упоминаются в торговой описях из Генуи, начиная с XII в. Торговля фустианом контролировалась и дозволялась по определенным дням в определенных местах. Готовые товары должны были быть не только отмечены печатью местного контролера, но и различаться в зависимости от особой марки самого изготовителя, которые в свою очередь описывались в книгах гильдий. Несколько подобных печатей известны нам из контракта 1383 г. Согласно этому контракт Пьетро Танцио, миланский производитель, платил сто серебряных монет за право использовать печать Пьетро ди Преда (видимо торговца с хорошей репутацией) для маркировки тканей из хлопка. В этого время производили и выпускали различный текстиль из хлопка – белые и крашенные, а также пестротканые ткани.
На французской земле также встречаются упоминания фустиана ("futaines") в средневековых документах. Это документы с ярмарок в Шампани. Эти ярмарки проводились между четырьмя городами - Труа, Провинсом (Provins), Бар-сюр-Об (Bar-sur-Aube), и Ланьи (Lagny) – с XII по XIV вв. Купцы из Прованса и Италии встречались с торговцами с севера Франции, из Фландрии и Англии и обменивались товарами. Немецкие торговцы, которые имели собственные представительства и торговые дома в различных городах активно участвовали в этой торговле, также как покупатели из Испании и даже из Акры. Несмотря на то, что шерстяные и шелковые ткани составляли основной объем продаваемых товаров, есть упоминания и о фустиане .
После Черной Смерти (в начале XIV в.) южная Германия впервые начала массовое производство фустиана в Европе. Немецкие производители закупали хлопок-сырец в портах северной Италии. Ткани, производимые немецкими ткачами, были более низкого качества, чем итальянские. Но они выигрывали в цене и вскоре немецкий фустиан стал доминировать на рынке хлопковых тканей.
В тоже время нельзя забывать о восточных тканях, которые можно было найти на рынках Европы. Крестоносцы и пилигримы были только одной гранью европейского вторжения на Восток, другой его гранью были торговцы и предприниматели, чаще всего итальянцы. В этих коммерческих отношениях важной была и торговля хлопком. И хлопок и шелк доставляли морем из Бейрута. Европейцы также загружали суда в Акре, Лаодисии (Лаодикии) и Джаффе (Яффо). Венецианские торговцы побывали в первой половине XIII в. в Дамаске. В 1207 г. Маригноли, посланник венецианского дожа, был принят принцем Халеба (Алеппо) сыном Саладина и получил от него разрешение на торговую деятельность. Важнейшими товарами для венецианцев были специи и хлопок (как сырье, так и ткани).
После падения Акры в 1291 г. был некоторый перерыв в торговле хлопком. Между тем не стоит забывать, что хлопок производился и в христианских странах – Армении, Кипре, Сицилии и Италии. Но спрос на сирийский хлопок все же остался, и европейские торговцы не уставали искать новые пути контакта с Востоком. Центром новых торговых маршрутов, связавших в XIII-XIV вв. Дамаск и Европу стали Армения и Кипр. Так в XIV в. флорентийские купцы отправились в путешествие на Кипр и в Армению, чтобы наладить торговые контакты.
В XV в. Венеция заключила торговый договор с султаном Египта и центром торговли хлопка стала Новая Акра (от Акры, основанной христианами, остались ишь руины, в которых предприимчивые итальянцы устроили склады своих товаров).
Мы видим, что на протяжении Средних Веков хлопок не только продавался, но и производился в Европе, поэтому вполне уместно использование его в исторической реконструкции европейского костюма. Конечно же, следует принимать во внимание географические особенности выбранного вами региона – в Италии и Испании хлопок был более распространен и дешев, чем в странах Северной Европы. Подчас также сложно найти современную ткань, которая бы выступала аналогом средневековой.
Фустиан (fustian) – грубая крепкая ткань из хлопка или смесовая ткань изо льна и хлопка плотного саржевого плетения. Лицевая сторона этой ткани была ворсистой и мягкой из-за особенностей производства. Ткань имеет дополнительную нить, которую срезают длинными острыми ножами по всей длине ткани, эта дополнительная нить и формирует ворс. Название этой ткани произошло от названия пригорода Каира Эль-Фустат, где он вероятно изначально производился. От названия этой ткани в английском языке появилось прилагательное «fustian», которое переводится как «помпезный», «напыщенный», так как качественный фустиан использовали для изготовления платьев для знати. Современные ткани «произошедшие» от фустиана – это джинс, вельветин, кордирой, молескин .
Муслин – хлопковая или смесовая ткань из шелка и хлопка полотняного плетения, часто украшенная вышивкой. Слово «муслин» произошло от названия города Мосул а Ираке, где эта ткань производилась. На протяжении веков Индия славилась своим муслином – особенно два индийских города Масулипатнам (Masulipatnam) Южной Индии и Дакка в Бенгале. Индийский ученый Амир Кхусрой (Amir Khusrau) так описал индийский муслин в 1322 г.: «Трудно описать насколько прекрасна эта ткань; если бы убийца-звезда срезала кожу луны, то и та бы не была столь прекрасна. Сравни ее потоком воды, текущим напротив заходящего солнца. Сотни ярдов этой ткани могут пройти сквозь угольное ушко, настолько она тонкая, но в то же самое время кончик иглы пронизывает ее с трудом. Она настолько прозрачная и легкая, что одежды из нее выглядят как поток чистой воды» .
Бомбазин (bombasine) – ткань, производимая из шелка, или смесовая ткань из шелка и шерсти, шелка и хлопка саржевого плетения. Хороший бомбазин имеет шелковую основу и ворсистую утковую нить.
[От французского bobasin от средневекового латинского bambacīnum, хлопковая ткань, от bombax, bombac-, хлопок, от латинского bomb[ymacr]x, шелк, шелкопряд, от греческого bombūx, шелкопряд] .
Калико (calico) – простая белая хлопковая ткань полотняного плетения, которая производилась в Калькутте в Индии[2]. Калико тяжелее и грубее, чем муслин. Часто украшена фигурным рисунком, наносимым набивным методом. Рисунок наносился штампом на одну сторону ткани. Краска не всегда была стойкой. И хотя рисунок был четким, он смывался довольно быстро, и требовалось повторное нанесение. В качестве узора использовались геометрические рисунки, а также изображения деревьев, птиц, цветов.
Димити (dimity) – крепкая тяжелая хлопковая ткань рельефного плетения. Производилась в Димиате в Египте, который был в XIII в. захвачен крестоносцами .
https://alyena.io.ua/s32820/proizvodstvo_hlopkovyh_tkaney_v_srednie_veka
Хлопок и торговля хлопком в средние века
http://www.elizabethancostume.net/cibas/ciba64.html
И еще шелк - для нобилитета.
Тогда как о хлопке говорится не так уж и много, несмотря на то, что известен он с древних времен.
скрытый текстПреимущество хлопковых тканей в том, что они прочны, гигиеничны, легко стираются и отглаживаются. Из хлопка производят мягкие «дышащие» ткани. На Востоке традиционно предпочитали хлопок тяжелому и плотному льну.
Ткани, которые делали из белого хлопка египтяне, настолько прекрасные и тонкие, что им нет равных. Археологи определили, что египетская мумия (2500 лет до н.э.) была обернута в ткань, плотность которой 540 нитей на дюйм. Для сопоставления надо отметить, что лучший британский хлопок сегодня имеет приблизительно 350 нитей на дюйм.
Однако египтяне производили хлопковый текстиль не только во времена фараонов. Римские провинции в Египте и на Ближнем Востоке производили ткани из всех четырех основных материалов – хлопка, льна, шерсти и шелка.
С ростом производства хлопка в Индии его покупали и продавали, доставляя морем по всему миру. Труд Арриануса (Arrianus) "Periplus Mans Erythraei" содержит сведения о торговых отношениях между арабами и индусами на территории Красного моря, и главнейшим центром торговли хлопком был Адулис (Adulis). Нет никаких сомнений и в том, что индийские товары транспортировались и по суше караванными путями.
Выгодное географическое положение Сирии благоприятствовало развитию шелководства, которое появилось там в начале VII в. в северных регионах Оронтской долины (Orontes plain). Также успешно развивалось производство хлопка особенно в регионе между Хамой и Алеппо в верхнем Евфрате. Типичным продуктом сирийских ткачей была смесовая ткань из хлопка и шелка часто атласного плетения с полосками, расположенными горизонтально, такая как алепин, который производится и в настоящее время.
Наличие караванных путей позволяло продавать не только ткани, производимые внутри страны, но и огромное разнообразие импортируемых тканей. Например, в сирийских городах, расположенных на пересечении торговых путей (таких как Дамаск и Алеппо), на протяжении многих веков можно было найти товары из Индии, Дальнего Востока и Средиземноморья.
Текстильная продукция вместе с сопутствующим производством были важнейшими факторами благосостояния не только сирийских, но и других городов исламского мира. Учитывая разнообразие текстиля, манеры окраски, которые использовались можно говорить об особой «текстильной культуре», появившейся на Ближнем Востоке. Огромный спрос на различные ткани существовал не только при дворах и дворцах, но также и у городского населения, особенно у высших классов. Речь идет не только об одежде, но и о внутреннем декоре помещений, большую часть которого составлял текстиль..
Несмотря на свое широкое распространение, немногие образцы текстиля исламского периода дошли до наших дней. Восточные ткани из-за своей ценности срезались со старой одежды и пришивались снова и снова, пока полностью не изнашивались. Дошедшие до нас образцы изготовлены из хлопка, льна, шелка и шерсти и часто окрашены яркими красками. Они демонстрируют хорошо развитые технологи производства текстиля, с помощью которых изготавливались ткани сложных узоров и богатых красок.
Мусульманское завоевание Южной Европы принесло хлопковое производство в Испанию, Сицилию и Южную Италию в IX-X вв. Завоеватели – аль-андалусы - построили превосходную систему ирригации, подобную системам орошения в Сирии и Аравии (некоторые из этих каналов до сих пор текут под Палермо), которая позволила им превратить засушливые равнины в цветущий сад. «Оливки и пшеница всегда росли здесь. Арабы же стали выращивать еще шелковицу, гранаты, апельсины, лимоны, баклажаны, артишоки, тмин, кориандр, бананы, миндаль, хну, вайду, марену, шафран, сахарный тростник, хлопок, рис, инжир, виноград, персики, абрикосы и рис» .
Это была поистине сельскохозяйственная революция в средневековом мире.
Арабы также первым освоили производство хлопковых тканей на территории Европы. Так как хлопок производился внутри страны, он был достаточно дешев. Арабы первыми на Ближнем Востоке и Европе использовали хлопковые ткани для повседневной одежды. Конечно же, правители и очень богатые люди носили шелка, но остальное население (горожане и сельские жители) носило хлопковые одежды: белое или черное нижнее белье, кафтаны и робы, шали, вуали и тюрбаны. Хлопок использовался для погребальных одежд, постельного белья, скатертей, штор, полотенец и ковриков.
Торговля между Аль-Андалусией и Христианским Западом была вялой, по крайней мере, до конца XI в., когда испанские христиане и не начали активную коммерческую деятельность. Андалусские предметы роскоши были вездесущи в христианских королевствах. Документы из Астуро-Леонесского (Asturo-Leonese) королевства X века, возможно отражающие арабское влияние и вкусы, описывают экзотические ткани и убранство столов: yrake (иракский) хрусталь; огромное разнообразие туник с арабскими названиями (almexía, algupa, adorra, moffarrex, mutebag), скатерти и алтарные покрывала (almuzalla, fazale, barragán, mobatana).
Эти ткани были подробно описаны: указывался цвет, качество, стиль, техника исполнения, которые, так или иначе, отражали разнообразные и сложные текстильные производства андалусских городов (например, различными словами описывалась узорная парча - alvexí, morgom; также как и разные стили вышивки -tiraz, hatani). К XIII в., импорт из Аль-Андалусии и всего исламского мира фигурировал в списке пошлин, так один из грузовых кораблей, идущий вверх по Эбро (Ebro) из Торосы транспортировал хлопок, сахар, кожу, медь, шелк, и различные красители и специи (бразильское дерево, индиго, природный лак, тмин и орегано). (по поводу браз дерева - вопрос спорный, т.к. оно пришло уже в пору открытия Нового Света).
Когда христиане отвоевали захваченный мусульманами юг Европы, они получили в качестве трофея хлопковое производство. Все от начальных производств до полностью оборудованных хлопковых мастерских (tiraz) стало собственностью победителей. К концу XII в. христианская Европа освоила секреты хлопковых тканей.
В Сицилию и Северную Италию хлопок импортировался, и вскоре долина реки По стала для европейского хлопкового производства тем же, чем являлась Фландрия для производства шерсти. В XIII в. знания о хлопке распространялись умелыми рабочими по итальянским городам и за пределы долины По. Производство и продажа хлопка были прибыльными, и поэтому города заманивали умелых мастеров, предлагая им инструменты, беспошлинные магазины, беспроцентные займы и права горожанина.
Объем производства легкого и мягкого хлопка для нижнего и постельного белья, летней одежды позволял конкурировать с грубым льном. Конечно, лен был более носким, но не обладал привлекательными визуальными и тактильными качествами хлопка. Качественный хлопок конкурировал с шерстью. Итальянские мастера никогда не производили роскошных тканей мусульманского мира (таких как набивные ткани, узорную парчу). Итальянский хлопок был предназначен для массового рынка.
Из него шили вуали, чепцы, носовые платки, кошели, бельё и женские подушечки, имитирующие беременность. Стеганый хлопок также использовался для изготовления набивных коротких дублетов, впервые появившихся в итальянской моде в XII в. .
В Италии также из хлопка производилась такая ткань как фустиан. И хлопок-сырец и фустиан упоминаются в торговой описях из Генуи, начиная с XII в. Торговля фустианом контролировалась и дозволялась по определенным дням в определенных местах. Готовые товары должны были быть не только отмечены печатью местного контролера, но и различаться в зависимости от особой марки самого изготовителя, которые в свою очередь описывались в книгах гильдий. Несколько подобных печатей известны нам из контракта 1383 г. Согласно этому контракт Пьетро Танцио, миланский производитель, платил сто серебряных монет за право использовать печать Пьетро ди Преда (видимо торговца с хорошей репутацией) для маркировки тканей из хлопка. В этого время производили и выпускали различный текстиль из хлопка – белые и крашенные, а также пестротканые ткани.
На французской земле также встречаются упоминания фустиана ("futaines") в средневековых документах. Это документы с ярмарок в Шампани. Эти ярмарки проводились между четырьмя городами - Труа, Провинсом (Provins), Бар-сюр-Об (Bar-sur-Aube), и Ланьи (Lagny) – с XII по XIV вв. Купцы из Прованса и Италии встречались с торговцами с севера Франции, из Фландрии и Англии и обменивались товарами. Немецкие торговцы, которые имели собственные представительства и торговые дома в различных городах активно участвовали в этой торговле, также как покупатели из Испании и даже из Акры. Несмотря на то, что шерстяные и шелковые ткани составляли основной объем продаваемых товаров, есть упоминания и о фустиане .
После Черной Смерти (в начале XIV в.) южная Германия впервые начала массовое производство фустиана в Европе. Немецкие производители закупали хлопок-сырец в портах северной Италии. Ткани, производимые немецкими ткачами, были более низкого качества, чем итальянские. Но они выигрывали в цене и вскоре немецкий фустиан стал доминировать на рынке хлопковых тканей.
В тоже время нельзя забывать о восточных тканях, которые можно было найти на рынках Европы. Крестоносцы и пилигримы были только одной гранью европейского вторжения на Восток, другой его гранью были торговцы и предприниматели, чаще всего итальянцы. В этих коммерческих отношениях важной была и торговля хлопком. И хлопок и шелк доставляли морем из Бейрута. Европейцы также загружали суда в Акре, Лаодисии (Лаодикии) и Джаффе (Яффо). Венецианские торговцы побывали в первой половине XIII в. в Дамаске. В 1207 г. Маригноли, посланник венецианского дожа, был принят принцем Халеба (Алеппо) сыном Саладина и получил от него разрешение на торговую деятельность. Важнейшими товарами для венецианцев были специи и хлопок (как сырье, так и ткани).
После падения Акры в 1291 г. был некоторый перерыв в торговле хлопком. Между тем не стоит забывать, что хлопок производился и в христианских странах – Армении, Кипре, Сицилии и Италии. Но спрос на сирийский хлопок все же остался, и европейские торговцы не уставали искать новые пути контакта с Востоком. Центром новых торговых маршрутов, связавших в XIII-XIV вв. Дамаск и Европу стали Армения и Кипр. Так в XIV в. флорентийские купцы отправились в путешествие на Кипр и в Армению, чтобы наладить торговые контакты.
В XV в. Венеция заключила торговый договор с султаном Египта и центром торговли хлопка стала Новая Акра (от Акры, основанной христианами, остались ишь руины, в которых предприимчивые итальянцы устроили склады своих товаров).
Мы видим, что на протяжении Средних Веков хлопок не только продавался, но и производился в Европе, поэтому вполне уместно использование его в исторической реконструкции европейского костюма. Конечно же, следует принимать во внимание географические особенности выбранного вами региона – в Италии и Испании хлопок был более распространен и дешев, чем в странах Северной Европы. Подчас также сложно найти современную ткань, которая бы выступала аналогом средневековой.
Фустиан (fustian) – грубая крепкая ткань из хлопка или смесовая ткань изо льна и хлопка плотного саржевого плетения. Лицевая сторона этой ткани была ворсистой и мягкой из-за особенностей производства. Ткань имеет дополнительную нить, которую срезают длинными острыми ножами по всей длине ткани, эта дополнительная нить и формирует ворс. Название этой ткани произошло от названия пригорода Каира Эль-Фустат, где он вероятно изначально производился. От названия этой ткани в английском языке появилось прилагательное «fustian», которое переводится как «помпезный», «напыщенный», так как качественный фустиан использовали для изготовления платьев для знати. Современные ткани «произошедшие» от фустиана – это джинс, вельветин, кордирой, молескин .
Муслин – хлопковая или смесовая ткань из шелка и хлопка полотняного плетения, часто украшенная вышивкой. Слово «муслин» произошло от названия города Мосул а Ираке, где эта ткань производилась. На протяжении веков Индия славилась своим муслином – особенно два индийских города Масулипатнам (Masulipatnam) Южной Индии и Дакка в Бенгале. Индийский ученый Амир Кхусрой (Amir Khusrau) так описал индийский муслин в 1322 г.: «Трудно описать насколько прекрасна эта ткань; если бы убийца-звезда срезала кожу луны, то и та бы не была столь прекрасна. Сравни ее потоком воды, текущим напротив заходящего солнца. Сотни ярдов этой ткани могут пройти сквозь угольное ушко, настолько она тонкая, но в то же самое время кончик иглы пронизывает ее с трудом. Она настолько прозрачная и легкая, что одежды из нее выглядят как поток чистой воды» .
Бомбазин (bombasine) – ткань, производимая из шелка, или смесовая ткань из шелка и шерсти, шелка и хлопка саржевого плетения. Хороший бомбазин имеет шелковую основу и ворсистую утковую нить.
[От французского bobasin от средневекового латинского bambacīnum, хлопковая ткань, от bombax, bombac-, хлопок, от латинского bomb[ymacr]x, шелк, шелкопряд, от греческого bombūx, шелкопряд] .
Калико (calico) – простая белая хлопковая ткань полотняного плетения, которая производилась в Калькутте в Индии[2]. Калико тяжелее и грубее, чем муслин. Часто украшена фигурным рисунком, наносимым набивным методом. Рисунок наносился штампом на одну сторону ткани. Краска не всегда была стойкой. И хотя рисунок был четким, он смывался довольно быстро, и требовалось повторное нанесение. В качестве узора использовались геометрические рисунки, а также изображения деревьев, птиц, цветов.
Димити (dimity) – крепкая тяжелая хлопковая ткань рельефного плетения. Производилась в Димиате в Египте, который был в XIII в. захвачен крестоносцами .
https://alyena.io.ua/s32820/proizvodstvo_hlopkovyh_tkaney_v_srednie_veka
Хлопок и торговля хлопком в средние века
http://www.elizabethancostume.net/cibas/ciba64.html