Что почитать: свежие записи из разных блогов
Записи с тэгом #Модный Ноттингем из разных блогов
Пошить нельзя купить. Тюдоры
Альтернативой портным для многих людей был не самостоятельный пошив одежды, а покупка подержанных вещей. На всех уровнях общества рынок бывшей в употреблении одежды был огромным. Не было ничего постыдного в том, чтобы носить одежду, изначально сшитую для кого-то другого; это делала даже аристократия.
скрытый текстОдежду оставляли в наследство, дарили, закладывали, покупали и продавали, часто ею выплачивали зарплату. Лучший воскресный дублет деревенского дворянина, со всеми его подкладками, уплотнителями, нашивками и пуговицами, мог после его смерти перейти к его брату или племяннику, который перешивал его под себя. После того как на дублете становились заметны следы носки, пуговицы и нашивки отрезали, чтобы использовать еще раз, а дублет отдавали слуге. С новыми пуговицами попроще его можно было носить еще какое-то время или продать мелкому торговцу, который ходил по домам, скупая старые вещи. Спустя недели он мог оказаться на спине крестьянина, после того как его жена хорошенько его почистила. По мере того как он все больше изнашивался, его штопали и накладывали заплатки, пока однажды не признавали слишком потрепанным и, вероятно, передавали снова, в этот раз, возможно, одному из сезонных работников на ферме. К этому моменту он мог уже десять лет как выйти из моды и сильно испачкаться, но, поскольку изначально это была хорошая вещь, дублет все еще мог обеспечить тепло и защиту от ветра и даже немного поблекшей элегантности.
Рынок подержанной одежды в Лондоне располагался вокруг Лонг-лейн в Хаундсдиче. Здесь можно было купить одежду практически любого качества, от роскошной мантии пэра королевства до самого старого оборванного фризового плаща подмастерья. Эти наряды чистились, латались, чинились и подгонялись по фигуре, к ним дошивали пуговицы и отделку, чтобы придать им более модный вид или сделать более практичными. Старая купеческая мантия становилась лучшим воскресным одеянием ремесленника, а наличие сильно изношенной и залатанной рабочей одежды указывало на то, что одежда была по карману всем, даже беднейшим слоям населения.
Около четверти всех завещаний эпохи Тюдоров упоминают одежду. Ее наследовали члены семьи, слуги и друзья. Самым близким обычно оставляли лучшие наряды, но иной раз завещалась «старая» или даже «худшая» одежда. Например, в Эссексе в 1576 году Томас Пейр оставил свой лучший плащ Джону Бентону, своему родственнику, носящему другую фамилию. Генри Нортон получил голубой ливрейный плащ и пару «лучших плундр», Томас Бочер — лучший фризовый плащ, двое других мужчин — по одному старому плащу, а Джон Хаббард — старую пару плундр.
(прим. плундры - разновидность штанов - "тыковок", коротких или до колена. Обычно с вертикальными разрезами, через которые проглядывает ткань подкладки)
Двумя годами ранее Роберт Гейнсфорд поделил свой запас плундр между слугами: Натаниэль Элиот и Уильям Фелстед получили по паре из домотканого материала, Джон Гилберт получил лучшую белую пару, а Джон Нис — «худшую пару из домотканого материала». Но даже худшая пара домотканых плундр была приятным наследством. Не каждый, кому завещали одежду, сам ее носил. Иногда случалось, что мужчины оставляли одежду женщинам, или наоборот. Очевидно, предполагалось, что она будет перешита или продана. В мире без банков пара плундр могла запросто храниться в сундуке и дожидаться продажи или заклада.
Владельцы хорошей одежды могли выручить неплохие деньги: в конце 1590-х годов антрепренер Филипп Хенслоу одолжил мистеру Кроучу 3 фунта и 10 шиллингов под залог платья его жены. Ту же сумму он ссудил мистеру Бурдесу за шелковую мантию в рубчик, расшитую бархатом, с подкладкой из желтой шерстяной ткани, часто использовавшейся для прикроватных занавесок. Тогда эта сумма была эквивалентна 18-месячной заработной плате лондонской служанки и составляла две трети стоимости этой одежды при продаже. Даже подержанная пара худших домотканых плундр могла принести около четырех шиллингов. Кто в современном мире воротил бы нос от завещанного дара, равняющегося двухнедельной зарплате?
Рут Гудман «Как жить в эпоху Тюдоров. Повседневная реальность в Англии ХVI века»
отсюда
скрытый текстОдежду оставляли в наследство, дарили, закладывали, покупали и продавали, часто ею выплачивали зарплату. Лучший воскресный дублет деревенского дворянина, со всеми его подкладками, уплотнителями, нашивками и пуговицами, мог после его смерти перейти к его брату или племяннику, который перешивал его под себя. После того как на дублете становились заметны следы носки, пуговицы и нашивки отрезали, чтобы использовать еще раз, а дублет отдавали слуге. С новыми пуговицами попроще его можно было носить еще какое-то время или продать мелкому торговцу, который ходил по домам, скупая старые вещи. Спустя недели он мог оказаться на спине крестьянина, после того как его жена хорошенько его почистила. По мере того как он все больше изнашивался, его штопали и накладывали заплатки, пока однажды не признавали слишком потрепанным и, вероятно, передавали снова, в этот раз, возможно, одному из сезонных работников на ферме. К этому моменту он мог уже десять лет как выйти из моды и сильно испачкаться, но, поскольку изначально это была хорошая вещь, дублет все еще мог обеспечить тепло и защиту от ветра и даже немного поблекшей элегантности.
Рынок подержанной одежды в Лондоне располагался вокруг Лонг-лейн в Хаундсдиче. Здесь можно было купить одежду практически любого качества, от роскошной мантии пэра королевства до самого старого оборванного фризового плаща подмастерья. Эти наряды чистились, латались, чинились и подгонялись по фигуре, к ним дошивали пуговицы и отделку, чтобы придать им более модный вид или сделать более практичными. Старая купеческая мантия становилась лучшим воскресным одеянием ремесленника, а наличие сильно изношенной и залатанной рабочей одежды указывало на то, что одежда была по карману всем, даже беднейшим слоям населения.
Около четверти всех завещаний эпохи Тюдоров упоминают одежду. Ее наследовали члены семьи, слуги и друзья. Самым близким обычно оставляли лучшие наряды, но иной раз завещалась «старая» или даже «худшая» одежда. Например, в Эссексе в 1576 году Томас Пейр оставил свой лучший плащ Джону Бентону, своему родственнику, носящему другую фамилию. Генри Нортон получил голубой ливрейный плащ и пару «лучших плундр», Томас Бочер — лучший фризовый плащ, двое других мужчин — по одному старому плащу, а Джон Хаббард — старую пару плундр.
(прим. плундры - разновидность штанов - "тыковок", коротких или до колена. Обычно с вертикальными разрезами, через которые проглядывает ткань подкладки)
Двумя годами ранее Роберт Гейнсфорд поделил свой запас плундр между слугами: Натаниэль Элиот и Уильям Фелстед получили по паре из домотканого материала, Джон Гилберт получил лучшую белую пару, а Джон Нис — «худшую пару из домотканого материала». Но даже худшая пара домотканых плундр была приятным наследством. Не каждый, кому завещали одежду, сам ее носил. Иногда случалось, что мужчины оставляли одежду женщинам, или наоборот. Очевидно, предполагалось, что она будет перешита или продана. В мире без банков пара плундр могла запросто храниться в сундуке и дожидаться продажи или заклада.
Владельцы хорошей одежды могли выручить неплохие деньги: в конце 1590-х годов антрепренер Филипп Хенслоу одолжил мистеру Кроучу 3 фунта и 10 шиллингов под залог платья его жены. Ту же сумму он ссудил мистеру Бурдесу за шелковую мантию в рубчик, расшитую бархатом, с подкладкой из желтой шерстяной ткани, часто использовавшейся для прикроватных занавесок. Тогда эта сумма была эквивалентна 18-месячной заработной плате лондонской служанки и составляла две трети стоимости этой одежды при продаже. Даже подержанная пара худших домотканых плундр могла принести около четырех шиллингов. Кто в современном мире воротил бы нос от завещанного дара, равняющегося двухнедельной зарплате?
Рут Гудман «Как жить в эпоху Тюдоров. Повседневная реальность в Англии ХVI века»
отсюда
Medieval women
Искала, собственно, словарь средневекового текстиля, а вышла на сайт... (на англ.).
Любителям средневековых рукоделий, возможно, будет интересен этот сайт:
Бытовая алхимия в средние века
Немного из истории перегонных кубов
Дистилляция (она же перегонка) - процесс, при котором жидкость испаряется при нагревании, и образовавшийся пар конденсируется на холодной части сосуда, называемой холодильником. Состав конденсата определяется температурой кипения веществ, входящих в состав сырья, что позволяет отделять более летучие соединения от менее летучих.
скрытый текстСпособ крайне прост и потому известен очень давно - первые глиняные сосуды, которые предположительно могли бы применяться для дистилляции, появляются еще в Междуречье (находка в городище Тепе-Гавра, 3500 лет до н.э.). Находка представляет собой широкий круглодонный сосуд с желобом по верхнему краю. Однако, стоит признать, далеко не все исследователи соглашаются с интерпретацией этой глиняной чаши как части перегонного куба.
В Средние века и Новое время дистилляционные кубы в основном изготавливались из стекла; существуют также упоминания о дистилляторах, сделанных из олова и серебра. В археологии металлические предметы, правда, не сохранились - скорее всего, были переделаны еще своими хозяевами в что-то более им нужное. А вот глиняные сосуды обнаруживаются хоть и реже стеклянных, но все же довольно часто. Что интересно, их находят не в алхимических лабораториях или аптекарских лавках, а в замках, винокурнях и богатых домах. Изготовить простейший перегонный куб из глины не составляет особой сложности, но при этом аламбик весьма полезная в хозяйстве вещь - это и перегонка алкоголя, и получение эфирных масел, в том числе их водной суспензии (гидролатов).
Глиняные перегонные кубы состоят из двух частей - базы, в которой вода (или спиртосодержащее сырье) нагревается, и непосредственно аламбика, на внутренней части которого собирается дистиллят.Самая старая находка подобного типа в Европе была обнаружена в Базеле и датируется второй половиной XIII века. Она представляет собой широкий глиняный сосуд-базу, по верхней кромке которой проходил желоб. При нагревании дистиллят конденсировался на куполообразной крышке, стекал в упомянутый желоб и собирался через специальный носик - трубку, соединенную с желобом.
Недостаток такого устройства в том, что носик и желоб находятся в "горячей" зоне, то есть, нагреваются вместе с базой, и потому значительная часть дистиллята теряется. Чуть позже технология была усовершенствована, и носик с желобом переехал непосредственно на аламбик.
Аламбики вполне успешно могут применяться для перегонки алкоголя — эксперименты с подобного рода устройствами показали возможность получать дистиллят с концентрацией этилового спирта до 22%.
Еще одно крайне важное и древнее применение процесса дистилляции - это получение гидролатов, или ароматных вод. К примеру, гидролат розы, розовая вода (ottre de rose), известен по персидским источникам еще с IX века. В Европе популярность ароматных вод (в первую очередь в медицине) связана с именем известного врача алхимика Арнольда из Виллановы.
Гидролаты представляют собой раствор эфирных масел в дистиллированной воде, получаемый путем паровой дистилляции - перегонки эфирных масел вместе с водяным паром. Иногда, для увеличения концентрации эфирных масел, проводили повторную дистилляцию (когобацию). Гидролат можно получить из практически любого сырья, содержащего эфирные масла - розы, розмарина, гвоздики, лимона, если упомянуть только самые распространенные.
В ходе процесса важно, чтобы сырье не оказывалось в кипящей воде, иначе при длительном нагревании входящие в состав эфирные масла разрушаются, и качество воды заметно снижается. Для этого в современных аппаратах для паровой дистилляции существуют специальные решетки, на которое выкладывают сырье. Мы же использовали льняную ткань, которая неплохо фиксируется за счет веса аламбика. При этом, гидролаты достаточно стойкие и хорошо хранятся в прохладном месте. Но им требуется время, до недели и больше, чтобы набрать силу - например, гидролат розы поначалу имеет неприятный "варёный" запах, который затем полностью исчезает.
Применение ароматных вод не ограничивалось парфюмерией и изготовлением косметических средств. Множество лечебных средств изготавливались на основе гидролатов, ароматные воды входили в состав кулинарных рецептов.
Вероятно, способы перегонки в домашнем хозяйстве и алхимии развивалось параллельно. В алхимическом искусстве дистилляция являлась ключевым процессом, олицетворявшим высвобождение подвижной эссенции из телесного заключения, и конденсации ее в очищенном, сконцентрированном виде. В то же время, перегонка широко применялась в обыденной жизни, и, хотя и обладала неким магическим ореолом, служила сугубо мирским целям.
Получение ароматных вод.
Ароматные воды, или гидролаты, с самого начала их открытия (а первые сообщения о розовой воде, появляется в арабских источниках еще в девятом веке), широко применялись и в медицине, и в кулинарии, и в косметологии.
Гидролаты представляют собой растворенные в дистиллированной воде эфирные масла растений, главный способ получения - паровая дистилляция. И сегодня мы посмотрим, как это выглядит вживую.
скрытый текстИтак, для начала нам нужно измельчить сырье - пусть это будут сушеные листья лаванды. Состав гидролата, полученного из сухого и свежего сырья, различается, но в данный момент это не имеет значения.
Полученные материал выкладываем на чистую льняную тряпочку. Сырье не должно кипятиться в воде - от этого состав меняется, терпеновые соединения (которые и составляют основу эфирных масел) деградируют, и на выходе мы получим что-то невразумительное.
В базу наливаем воду. Ее предпочтительнее налить уже горячей, потому что нагреть ее в глиняном сосуде дело долгое и муторное.
И кстати, может возникнуть вопрос, а точно ли вот эта глиняная бандура использовалась для получения именно гидролатов - ведь такой штуке можно найти множество применений. Например, на стенках найденных в одном из средневековых монастырей в Англии были обнаружены следы мышьяка и ртути - свидетельство того, что их использовали для приготовления каких-то лекарственных препаратов. Или их могли применять для получения неорганических кислот - известны подобные способы получения азотной и серной кислоты.
Ответ на этот вопрос есть. В манускрипте XIV века представлены известные на тот момент варианты аламбиков с подписью, для чего они чаще всего применялись. Похожий вариант как раз и применялся для дистилляции ароматных вод. Вот он:
Kurzmann P. Ein Manuskript mit Zeichungen und Benennungen alchemistische Geräte aus dem 14. Jahrhundert
Но мы возвращаемся к нашему процессу. Сырье выложено на тряпочку, тряпочка аккуратно уложена сверху базы и сверху накрыто аламбиком. Готово!
Следующая стадия - перегонка. Ставить непосредственно в огонь глиняную базу страшновато, но испытания с углями показали, что получается вполне достойно.
Но все же, чаще в этой цели использовалась либо водяная баня, либо нагретый песок.
В сборнике рецептов начала XVII века, например, при приготовлении Aqua Imperialis (представляет собой продукт водяной перегонки более 10 видов компонентов - цедры лимона, апельсина, корней ириса, лаванды, розы и прочая, прочая) - подчеркнуто, что дистиллировать необходимо именно на бане, а не в песке. Видимо, песок давал более высокую температуру, что негативно сказывалось на конечном результате.
В качестве приемника использовались специальные сосуды с узким горлышком. В идеале, место соединения должно быть герметично замазано лутом - смесью глиной с песком, для того, чтобы не терять ценный продукт. Но я не использую, и в процессе дистилляции на кухне стоит душистый аромат.
Выход гидролата не очень большой. Я проверяю каждые минут пятнадцать-двадцать, есть ли еще запах от сырья, если его уже нет - то сырье необходимо заменить. И из одной такой итерации получается примерно миллилитров 100-200 жидкости.
Полученный гидролат может иметь вид мутной жидкости, на дне которой, после стояния, собираются видимые капли масла (особенно это заметно при получении гидролата гвоздики (специи, не цветов). Но в большинстве случаев - это прозрачная, или чуть мутная жидкость с ярко выраженным запахом.
Гидролаты должны настояться. Обычно, чтобы набрать полный запах, им нужно несколько дней. Хранятся долго, при низкой температуре.Например, в книге о дистилляции весьма известного Иеронима Бруншвейга (Heironymus Brunschweig, Liber de arte distillandi, дата публикации - 1500 год) сказано, что розовая вода может храниться несколько лет, но при этом ее свойства меняются. Первый год она имеет свойства холодные, затем два-три года - горячие, затем - снова холодные.
Исходники
Здесь и Здесь
Дистилляция (она же перегонка) - процесс, при котором жидкость испаряется при нагревании, и образовавшийся пар конденсируется на холодной части сосуда, называемой холодильником. Состав конденсата определяется температурой кипения веществ, входящих в состав сырья, что позволяет отделять более летучие соединения от менее летучих.
скрытый текстСпособ крайне прост и потому известен очень давно - первые глиняные сосуды, которые предположительно могли бы применяться для дистилляции, появляются еще в Междуречье (находка в городище Тепе-Гавра, 3500 лет до н.э.). Находка представляет собой широкий круглодонный сосуд с желобом по верхнему краю. Однако, стоит признать, далеко не все исследователи соглашаются с интерпретацией этой глиняной чаши как части перегонного куба.
В Средние века и Новое время дистилляционные кубы в основном изготавливались из стекла; существуют также упоминания о дистилляторах, сделанных из олова и серебра. В археологии металлические предметы, правда, не сохранились - скорее всего, были переделаны еще своими хозяевами в что-то более им нужное. А вот глиняные сосуды обнаруживаются хоть и реже стеклянных, но все же довольно часто. Что интересно, их находят не в алхимических лабораториях или аптекарских лавках, а в замках, винокурнях и богатых домах. Изготовить простейший перегонный куб из глины не составляет особой сложности, но при этом аламбик весьма полезная в хозяйстве вещь - это и перегонка алкоголя, и получение эфирных масел, в том числе их водной суспензии (гидролатов).
Глиняные перегонные кубы состоят из двух частей - базы, в которой вода (или спиртосодержащее сырье) нагревается, и непосредственно аламбика, на внутренней части которого собирается дистиллят.Самая старая находка подобного типа в Европе была обнаружена в Базеле и датируется второй половиной XIII века. Она представляет собой широкий глиняный сосуд-базу, по верхней кромке которой проходил желоб. При нагревании дистиллят конденсировался на куполообразной крышке, стекал в упомянутый желоб и собирался через специальный носик - трубку, соединенную с желобом.
Недостаток такого устройства в том, что носик и желоб находятся в "горячей" зоне, то есть, нагреваются вместе с базой, и потому значительная часть дистиллята теряется. Чуть позже технология была усовершенствована, и носик с желобом переехал непосредственно на аламбик.
Аламбики вполне успешно могут применяться для перегонки алкоголя — эксперименты с подобного рода устройствами показали возможность получать дистиллят с концентрацией этилового спирта до 22%.
Еще одно крайне важное и древнее применение процесса дистилляции - это получение гидролатов, или ароматных вод. К примеру, гидролат розы, розовая вода (ottre de rose), известен по персидским источникам еще с IX века. В Европе популярность ароматных вод (в первую очередь в медицине) связана с именем известного врача алхимика Арнольда из Виллановы.
Гидролаты представляют собой раствор эфирных масел в дистиллированной воде, получаемый путем паровой дистилляции - перегонки эфирных масел вместе с водяным паром. Иногда, для увеличения концентрации эфирных масел, проводили повторную дистилляцию (когобацию). Гидролат можно получить из практически любого сырья, содержащего эфирные масла - розы, розмарина, гвоздики, лимона, если упомянуть только самые распространенные.
В ходе процесса важно, чтобы сырье не оказывалось в кипящей воде, иначе при длительном нагревании входящие в состав эфирные масла разрушаются, и качество воды заметно снижается. Для этого в современных аппаратах для паровой дистилляции существуют специальные решетки, на которое выкладывают сырье. Мы же использовали льняную ткань, которая неплохо фиксируется за счет веса аламбика. При этом, гидролаты достаточно стойкие и хорошо хранятся в прохладном месте. Но им требуется время, до недели и больше, чтобы набрать силу - например, гидролат розы поначалу имеет неприятный "варёный" запах, который затем полностью исчезает.
Применение ароматных вод не ограничивалось парфюмерией и изготовлением косметических средств. Множество лечебных средств изготавливались на основе гидролатов, ароматные воды входили в состав кулинарных рецептов.
Вероятно, способы перегонки в домашнем хозяйстве и алхимии развивалось параллельно. В алхимическом искусстве дистилляция являлась ключевым процессом, олицетворявшим высвобождение подвижной эссенции из телесного заключения, и конденсации ее в очищенном, сконцентрированном виде. В то же время, перегонка широко применялась в обыденной жизни, и, хотя и обладала неким магическим ореолом, служила сугубо мирским целям.
Получение ароматных вод.
Ароматные воды, или гидролаты, с самого начала их открытия (а первые сообщения о розовой воде, появляется в арабских источниках еще в девятом веке), широко применялись и в медицине, и в кулинарии, и в косметологии.
Гидролаты представляют собой растворенные в дистиллированной воде эфирные масла растений, главный способ получения - паровая дистилляция. И сегодня мы посмотрим, как это выглядит вживую.
скрытый текстИтак, для начала нам нужно измельчить сырье - пусть это будут сушеные листья лаванды. Состав гидролата, полученного из сухого и свежего сырья, различается, но в данный момент это не имеет значения.
Полученные материал выкладываем на чистую льняную тряпочку. Сырье не должно кипятиться в воде - от этого состав меняется, терпеновые соединения (которые и составляют основу эфирных масел) деградируют, и на выходе мы получим что-то невразумительное.
В базу наливаем воду. Ее предпочтительнее налить уже горячей, потому что нагреть ее в глиняном сосуде дело долгое и муторное.
И кстати, может возникнуть вопрос, а точно ли вот эта глиняная бандура использовалась для получения именно гидролатов - ведь такой штуке можно найти множество применений. Например, на стенках найденных в одном из средневековых монастырей в Англии были обнаружены следы мышьяка и ртути - свидетельство того, что их использовали для приготовления каких-то лекарственных препаратов. Или их могли применять для получения неорганических кислот - известны подобные способы получения азотной и серной кислоты.
Ответ на этот вопрос есть. В манускрипте XIV века представлены известные на тот момент варианты аламбиков с подписью, для чего они чаще всего применялись. Похожий вариант как раз и применялся для дистилляции ароматных вод. Вот он:
Kurzmann P. Ein Manuskript mit Zeichungen und Benennungen alchemistische Geräte aus dem 14. Jahrhundert
Но мы возвращаемся к нашему процессу. Сырье выложено на тряпочку, тряпочка аккуратно уложена сверху базы и сверху накрыто аламбиком. Готово!
Следующая стадия - перегонка. Ставить непосредственно в огонь глиняную базу страшновато, но испытания с углями показали, что получается вполне достойно.
Но все же, чаще в этой цели использовалась либо водяная баня, либо нагретый песок.
В сборнике рецептов начала XVII века, например, при приготовлении Aqua Imperialis (представляет собой продукт водяной перегонки более 10 видов компонентов - цедры лимона, апельсина, корней ириса, лаванды, розы и прочая, прочая) - подчеркнуто, что дистиллировать необходимо именно на бане, а не в песке. Видимо, песок давал более высокую температуру, что негативно сказывалось на конечном результате.
В качестве приемника использовались специальные сосуды с узким горлышком. В идеале, место соединения должно быть герметично замазано лутом - смесью глиной с песком, для того, чтобы не терять ценный продукт. Но я не использую, и в процессе дистилляции на кухне стоит душистый аромат.
Выход гидролата не очень большой. Я проверяю каждые минут пятнадцать-двадцать, есть ли еще запах от сырья, если его уже нет - то сырье необходимо заменить. И из одной такой итерации получается примерно миллилитров 100-200 жидкости.
Полученный гидролат может иметь вид мутной жидкости, на дне которой, после стояния, собираются видимые капли масла (особенно это заметно при получении гидролата гвоздики (специи, не цветов). Но в большинстве случаев - это прозрачная, или чуть мутная жидкость с ярко выраженным запахом.
Гидролаты должны настояться. Обычно, чтобы набрать полный запах, им нужно несколько дней. Хранятся долго, при низкой температуре.Например, в книге о дистилляции весьма известного Иеронима Бруншвейга (Heironymus Brunschweig, Liber de arte distillandi, дата публикации - 1500 год) сказано, что розовая вода может храниться несколько лет, но при этом ее свойства меняются. Первый год она имеет свойства холодные, затем два-три года - горячие, затем - снова холодные.
Исходники
Здесь и Здесь
Модный Ноттингем. Головные уборы. Одежда.
Головные уборы
1) Уимпл/вимпл, вейл/вуаль, обруч - wimple, veil, circlet (также возможно, что под вимплом и вейлом еще и филет / fillet).
(Wimple - также "touaille, gimpel or guimpel")
скрытый текст
Вимпл / wimple - вуаль из льна или шерсти, закрывающая шею и горло, скрепляемая на задней части шеи, которая закрывалась вуалью.
Мог быть "частичным" - т.е, закрывать только шею и горло, или же "цельным", закрывающий также часть головы, и спускающийся на затылок и грудь.
В 14-м веке вимпл стал менее распространен, его носили главным образом монахини и пожилые женщины.
Вейл / veil - вуаль, кусок прямоугольной или овальной формы, из тонкого льна или шелка.
2) Барбета / барбет, филет - Barbette / barbet, Fillet
Барбет - Вошла в обиход с 12-го века, и являлась полосой льняной ткани, которая проходила под подбородком и закреплялась поверх головы "закрытой" булавкой. Изобретение "приписывается" Алиеноре Аквитанской, решившей, что линия ее подбородка с возрастом стала менее четкой )))
Барбет носили с headband / головной лентой, льняным филетом или льняным чепцом (койфом / coif), с/или без сеткой для волос (hair nets, caul), и вейлом в целом.
3. Филет / fillet - изначально узкая полоса льняной ткани, головная лента, для закрепления на голове вуали / вейла с помощью булавок.
Со временем филет расширился до 4 дюймов и стал изготавливаться из жесткого льна и дорогих тканей, украшаться золотом и камнями.
Филет (в зависимости от вида) могли носить выше или ниже вимпла, чтобы показать или скрыть заплетенные волосы.
Барбет с филетом, или барбет с вейлом также могли носить поверх сетки для волос - crespine / caul .
Как правильно надеть всю эту красоту ))
https://www.virtue.to/articles/veils.html
3. сетка для волос - Hair nets / Caul Hat / crespine или caul
4. барбет, филет, корона и вейл. - Barbette, fillet, crown, veil
5. барбет и филет. (Возможно, другая разновидность барбета, либо в сочетании с чепчиком-койфом - coif ). Barbette (+ coif), fillet.
Crown, Coronet, Circlet - Короны и обручи
Короны в теч. 13 века были простыми, с несколькими камнями. Королевы и знатные дамы носили короны, а также обручи.
Coif - чепчик, из льняной ткани, мог быть как простым (с завязками под подбородком), так и с отворотами. Как правило, довольно хорошо покрывающий волосы и облегающий голову.
В сети и книгах по костюмам, "койфом" также иногда называется любая "шапочка", покрывающая голову - от собственно "чепчика", до "туррета" (touret, turret hat).
Здесь под "койфом" я подразумеваю именно белый полотняный "чепчик".
6. сетка для волос (не видна под вейлом, но если присмотреться...), вейл, филет. - crespine (caul), veil, fillet.
7. декоративный филет, украшенный бусинками. fillet
8. "ток" и вейл. toque, veil
9. бурелет с барбетом и вейлом . Bourrelet , barbette, veil
Предположительно, "ток" (toque или torque), как и филет, произошел от тонкой полосы льняной ткани, служащей для закрепления на голове вуали.
Его отличием от филета был закрытый верх. Т.е, если филет похож по своему виду на корону, то "ток" - на шапочку-таблетку. И использовался главным образом, в качестве дорожного головного убора для благородных дам.
Также встречается название "turret hat" / "touret".
К началу 14 века "турет" стал выше и расширился к верху, действительно став похожим на верх замковой башенки.
И ток, и туррет шили из дорогих тканей, и украшали вышивкой и камнями.
Ток носили в сочетании с барбетом, сеткой для волос, вимплом или вейлом. Вейл в таком случае, прикрепляли к верху головного убора.
Туреты можно посмотреть здесь
http://www.kats-hats.co.uk/torque.shtml
А вот дама на последнем фото меня озадачила, бо в 12-13 вв, такие головные уборы мной замечены не были.
На иллюстрациях манускриптов у дам "того времени", большей частью филеты, чепчики, вимплы и вуаль.
Подобный же этому встречается на картинах начиная уже с 14 века... И носился этот rolled hats с вейлом, и без барбеты... Хотя здесь не совсем барбета, скорее всего, лента просто пропущена под подбородком и каким-то образом "заткнута" за этот головной "валик".
Изготавливался как правило, из дорогих тканей, и обвивался шелковой лентой или золоченым шнуром.
Чем-то напоминая рыцарский бурелет/бурлет (bourrelet, torse) с наметом (mantling, mantle), который на короткий срок вошел в моду в середине 14-го века. И надевался поверх топфхельма / topfhelm (горшкообразного шлема), или койфа.
Хотя как вариант, допускаю, что у дам он мог появиться и раньше - в 13 веке, как заимствование из "гардероба" рыцаря, которые могли надевать его поверх шлемов во время крестовых походов, для закрепления "намета" (шарфа / куска ткани), дабы защитить шлем от перегрева.
Сами же крестоносцы могли "позаимствовать" бурелет у бедуинов, у которых он называется "укаль".
Мужской и женский средневековый костюм
https://dara-valevski.diary.ru/p155216819.htm
https://adamselindisdress.blog/2014/04/28/12th-century-dress-the-bliaut/
Что есть шенс
Le chainse, de l’ancien français chainsil (qui désigne une toile blanche et fine de lin ou de chanvre) est un long vêtement de toile fine, principalement féminin, porté aux xiie et xiiie siècles, par-dessus la chemise1.
Le terme reste en usage jusqu'au xve siècle, mais une confusion s'établit avec le terme de chainsil dont il vient, et chainse désigne alors aussi la toile en elle-même2.
Также еще интересный сайт (на англ.яз).
http://www.rosaliegilbert.com/sitemap.html
Глоссарий
http://www.rosaliegilbert.com/glossary.html
1) Уимпл/вимпл, вейл/вуаль, обруч - wimple, veil, circlet (также возможно, что под вимплом и вейлом еще и филет / fillet).
(Wimple - также "touaille, gimpel or guimpel")
скрытый текст
Вимпл / wimple - вуаль из льна или шерсти, закрывающая шею и горло, скрепляемая на задней части шеи, которая закрывалась вуалью.
Мог быть "частичным" - т.е, закрывать только шею и горло, или же "цельным", закрывающий также часть головы, и спускающийся на затылок и грудь.
В 14-м веке вимпл стал менее распространен, его носили главным образом монахини и пожилые женщины.
Вейл / veil - вуаль, кусок прямоугольной или овальной формы, из тонкого льна или шелка.
2) Барбета / барбет, филет - Barbette / barbet, Fillet
Барбет - Вошла в обиход с 12-го века, и являлась полосой льняной ткани, которая проходила под подбородком и закреплялась поверх головы "закрытой" булавкой. Изобретение "приписывается" Алиеноре Аквитанской, решившей, что линия ее подбородка с возрастом стала менее четкой )))
Барбет носили с headband / головной лентой, льняным филетом или льняным чепцом (койфом / coif), с/или без сеткой для волос (hair nets, caul), и вейлом в целом.
3. Филет / fillet - изначально узкая полоса льняной ткани, головная лента, для закрепления на голове вуали / вейла с помощью булавок.
Со временем филет расширился до 4 дюймов и стал изготавливаться из жесткого льна и дорогих тканей, украшаться золотом и камнями.
Филет (в зависимости от вида) могли носить выше или ниже вимпла, чтобы показать или скрыть заплетенные волосы.
Барбет с филетом, или барбет с вейлом также могли носить поверх сетки для волос - crespine / caul .
Как правильно надеть всю эту красоту ))
https://www.virtue.to/articles/veils.html
3. сетка для волос - Hair nets / Caul Hat / crespine или caul
4. барбет, филет, корона и вейл. - Barbette, fillet, crown, veil
5. барбет и филет. (Возможно, другая разновидность барбета, либо в сочетании с чепчиком-койфом - coif ). Barbette (+ coif), fillet.
Crown, Coronet, Circlet - Короны и обручи
Короны в теч. 13 века были простыми, с несколькими камнями. Королевы и знатные дамы носили короны, а также обручи.
Coif - чепчик, из льняной ткани, мог быть как простым (с завязками под подбородком), так и с отворотами. Как правило, довольно хорошо покрывающий волосы и облегающий голову.
В сети и книгах по костюмам, "койфом" также иногда называется любая "шапочка", покрывающая голову - от собственно "чепчика", до "туррета" (touret, turret hat).
Здесь под "койфом" я подразумеваю именно белый полотняный "чепчик".
6. сетка для волос (не видна под вейлом, но если присмотреться...), вейл, филет. - crespine (caul), veil, fillet.
7. декоративный филет, украшенный бусинками. fillet
8. "ток" и вейл. toque, veil
9. бурелет с барбетом и вейлом . Bourrelet , barbette, veil
Предположительно, "ток" (toque или torque), как и филет, произошел от тонкой полосы льняной ткани, служащей для закрепления на голове вуали.
Его отличием от филета был закрытый верх. Т.е, если филет похож по своему виду на корону, то "ток" - на шапочку-таблетку. И использовался главным образом, в качестве дорожного головного убора для благородных дам.
Также встречается название "turret hat" / "touret".
К началу 14 века "турет" стал выше и расширился к верху, действительно став похожим на верх замковой башенки.
И ток, и туррет шили из дорогих тканей, и украшали вышивкой и камнями.
Ток носили в сочетании с барбетом, сеткой для волос, вимплом или вейлом. Вейл в таком случае, прикрепляли к верху головного убора.
Туреты можно посмотреть здесь
http://www.kats-hats.co.uk/torque.shtml
А вот дама на последнем фото меня озадачила, бо в 12-13 вв, такие головные уборы мной замечены не были.
На иллюстрациях манускриптов у дам "того времени", большей частью филеты, чепчики, вимплы и вуаль.
Подобный же этому встречается на картинах начиная уже с 14 века... И носился этот rolled hats с вейлом, и без барбеты... Хотя здесь не совсем барбета, скорее всего, лента просто пропущена под подбородком и каким-то образом "заткнута" за этот головной "валик".
Изготавливался как правило, из дорогих тканей, и обвивался шелковой лентой или золоченым шнуром.
Чем-то напоминая рыцарский бурелет/бурлет (bourrelet, torse) с наметом (mantling, mantle), который на короткий срок вошел в моду в середине 14-го века. И надевался поверх топфхельма / topfhelm (горшкообразного шлема), или койфа.
Хотя как вариант, допускаю, что у дам он мог появиться и раньше - в 13 веке, как заимствование из "гардероба" рыцаря, которые могли надевать его поверх шлемов во время крестовых походов, для закрепления "намета" (шарфа / куска ткани), дабы защитить шлем от перегрева.
Сами же крестоносцы могли "позаимствовать" бурелет у бедуинов, у которых он называется "укаль".
Мужской и женский средневековый костюм
https://dara-valevski.diary.ru/p155216819.htm
https://adamselindisdress.blog/2014/04/28/12th-century-dress-the-bliaut/
Что есть шенс
Le chainse, de l’ancien français chainsil (qui désigne une toile blanche et fine de lin ou de chanvre) est un long vêtement de toile fine, principalement féminin, porté aux xiie et xiiie siècles, par-dessus la chemise1.
Le terme reste en usage jusqu'au xve siècle, mais une confusion s'établit avec le terme de chainsil dont il vient, et chainse désigne alors aussi la toile en elle-même2.
Также еще интересный сайт (на англ.яз).
http://www.rosaliegilbert.com/sitemap.html
Глоссарий
http://www.rosaliegilbert.com/glossary.html
Арабелла, блог «Старый замок»
Западноевропейская парфюмерия в 13-м веке.
Исторические детали
Использование трав и цветов для ароматизации воздуха было известно с древних времен. Обычно люди приносили гирлянды цветов и вешали ароматные растения в закрытом помещении. Приятный запах ассоциировался с хорошим здоровьем.
Для создания ароматных составов обычно использовались высушенные или размоченные и вываренные в воде, масле или жире( позже алкоголе) цветы, листья и корни.
скрытый текстУже с 9-ого века, была налажена торговля между Византией и Венецией, открывшая духи для Европы. Торговцы из Аравии поставляли духи от Багдада до мусульманской Испании. Аравийское искусство изготовления духов было развито очень высоко: перенявшие многое от персов, аравийцы также использовали компоненты из Китая, Индии и Африки, производя духи в больших количествах. Они стали использовать дистилляцию раньше 9-ого века! Однако, это не значит, что дистилляция спирта не использовалась более нигде: вариант с дистилляцией алкоголя был более применяемым во Франции в 13-ом веке, чем вариант, в котором алкоголь смешивался с водой.
Книга Rhazes Аl-Hawi, жившего в конце 9-ого/ в начале 10-ого столетия, содержала главу по косметике. В конце 12-го века она была переведена на латынь во Франции.
Мускус и цветочные духи были завезены в северо-западную Европу в 11-ых и 12-ых веках из Аравии.
Настои на спирте и парфюмерия использовались в северо-западной Европе и в 12-ом столетии, но не были сильно распространены.
В Англию духи на спиртовой основе пришли лишь в 14-ом столетии.
Растения, доступные для сбора или культивации
Ароматный репейник (Scented Agrimony) - использовались высушенные цветы и листья;
Береза – масло, добываемое из почек;
Боярышник - цветы;
Гравилат (Geum) - высушенные листья;
Донник (Melilotus) - высушенные цветы и листья;
Дубовый мох (лишайник) - использовался как фиксатор;
Дудник/дягель (Angelica) - предположительно, применялся от плохого настроения и инфекционных воспаллений; ароматное масло, извлеченное из семян использовалось в парфюмерии;
Иссоп (Hyssopus) - масло или высушенные листья;
Клевер - высушенные цветы;
Лаванда - высушенные цветы и листья;
Лилия - цветы;
Лимонная мята (Melissa officinalis) - масло из листьев или высушенные листья;
Мята – использовалась в медицинской (снотворное), кулинарной и парфюмерной целях;
Папоротник (обычный) - масло использовалось в медицине и парфюмерии;
Пижма (Tanacetum) - снотворное; высушенные листья;
Пиретрум (Chrysanthemum parthenium) - экстракт из цветов и листьев; использовался в медицине и, менее часто, в парфюмерии
Ракитник (Cytisus) - цветы;
Розмарин – снотворное; высушенные листья;
Ромашка - применялась как лекарство для восстановления сна; высушенные цветы или масло из цветов;
Рута (Ruta) – масло из листьев; медицинские и парфюмерные цели, предположительно, средство против ведьм;
Сладкий укроп - масло из семян; также использовался в кулинарии и медицине, предположительно, чтобы отразить сглаз и исправить дурное настроение;
Тысячелистник (Achillea millefolium)- высушенные цветы;
Фиалка (Viola) – масло из цветов;
Черная смородина – масло из бутонов;
Шалфей (Salvia) - высушенные листья;
Яблоко.
Импортировавшиеся компоненты
Абрикосовые косточки - масло из них часто используется в ранних Аравийских духах;
Алоэ – привезено в Европу арабами в 8-ом веке;
Альпийская роза – масло из корней;
Амбра;
Анис - медицинские и кулинарные цели; высушенные семена и масло;
Базилик (Ocimum) – кулинарные и парфюмерные цели; масло и высушенные листья;
Валериана - масло и корни; медицинское, кулинарные и парфюмерные цели;
Жасмин - листья, цветы и масло; обычно использовался в ранних Аравийских духах;
Камедь - смола; успокоительное;
Камфора - кристаллы, формировавшиеся из древесного масла; очень часто использовалась в ранних Аравийских духах;
Кассия (Cassia)( Коричное дерево) - высушенная кора;
Кедровая древесина - высушенные пруты и корни; масло использовалось для духов;
Любисток лекарственный (Levisticum officinale) - высушенные листья и корни;
Майоран – масло из семян и листьев, высушенные листья; медицинские, кулинарные и парфюмерные цели;
Mирра - смола;
Мирт - масло или высушенные цветы и листья, ягоды;
Мускус;
Резеда – масло из цветов;
Розовая вода;
Сандаловое дерево - масло из сердцевинной древесины;
Сладкий апельсин – масло из корки;
Стиракс (Styrax) - смола;
Твердый миндаль – масло из плода;
Тимьян - масло из листьев; листья;
Тмин - масло, извлеченное из плода и листьев; кулинарные и парфюмерные цели;
Укроп – масло, извлеченное из растения; кулинарные, медицинские и парфюмерные цели; предположительно, использовался против колдовства;
Фисташка туполистная (Pistacia mutica);
Чабер (Satureja) - высушенные листья и цветы; кулинария и парфюмерия;
Шафран.
Библиография
• The Perfume Handbook
Nigel Groom
Chapman & Hall; London SE1 8HN; 1992. ISBN 0 412 46320 2
Includes an A-Z of perfume plus recipes
• History of Perfume
Frances Kennett
George G Harrap & Co; London WC1V 7AX; 1975. ISBN 0 245 52135 6
Отсюда
И добрых линкольнских плащей...
И добрых линкольнских плащей,
Что зеленей травы...
Зеленое линкольнское сукно неизменно ассоциируется с Робин Гудом и его друзьями. Эту шерстяную ткань производили в городе Линкольне (графство Линкольншир), который славился своими ткацкими и красильными мастерскими.
Высокая цена зеленых тканей была обусловлена сложностью процесса крашения: сукно сначала красили в синий цвет отваром вайды (растение из семейства крестоцветных, листья которого содержат пигмент индиго), а затем опускали его в чан с желтой краской (получаемой из резеды или дрока), при этом каждый раз получались разные оттенки зеленого цвета. Точнее, глубокого и теплого оливкового. По другим описаниям, цвет имел оттенок зеленого лайма.
Когда наконец удалось добиться более или менее стойкого результата окрашивания, цены на зеленые ткани взлетели.
скрытый текстКонечно, не только в Линкольне красили шерсть, но именно линкольнский зеленый и линкольнский красный славились своей стойкостью, по сравнению, например, с зеленым из Кендалла - "кендаллское зеленое".
Алая же одежда, в которую в некоторых балладах наряжается Робин, а также Уилл (за что его и прозвали "Скарлетом", по одной из версий), стоила еще дороже - примерно раза в два с половиной. Но здесь уже сыграло роль не только высокое качество шерсти (лучшей англ.шерсти из Херефордшира, Шропшира, Котсволда) и тонкость выделки, но и цена красителя - кермеса, привозимого купцами со средиземного моря.
Уилл Скарлетт (один из))
Первое упоминание о линкольнском сукне встречается в казначейских свитках ( (Pipe Roll) времен короля Генриха II и Ричарда ЛС.
Согласно им, в 1181-2 г. шериф Линкольна Уильям Бассет по приказу короля приобрел для него:
Et pro. ix. ulnis de blanchet ad opus fratrum de Chartuse .xxvij. s. per breve regis.
Et pro quater .xx. et .x. ulnis de escarleto ad opus Regis .xxx. /. per breve regis.
Et pro .xij. ulnis de viridi saio .xxxvj. s. per idem breve.
Et pro .ix. ulnis de griso saio .xv. s. per idem breve.
Et pro justiciis faciendis .vj. s. Et quietus est.
9 эллов Blanket (Blanchet) для братии Уитемского монастыря (Witham Charterhouse, также Witham Priory) за 27 шиллингов (3ш. за элл), по приказу короля.
90 эллов (4 раза по 20 и еще 10 алого (scarlet) для короля - за 30 фунтов ( 6ш. 8 п., т.е - полмарки серебра за элл).
12 эллов зеленого (тонкого, высокого качества) для короля - за 36 шиллингов (3 ш. за элл)
9 эллов серого (тонкого, высокого качества) для короля - за 15 шиллингов. ( 1ш. 8 п. соотв-но).
(Элл - Ell - английский элл - стар.мера длины, используемая для измерения гл.обр. в ткачестве. Ок. 114 см).
Или в другом свитке:
Et pro .Ixix. ulnis et dimidia escarlate ad opus Regis .xxij. /. et .v. s. et .x. d. per breve regis.
Et pro .Ixvj. ulnis escarlate et .xx. ulnis de sayo viridi et .xlvij. ulnis et dimidia de viridi ad opus Regis .xxxj. /. et .viij. s. et .vj. d. per idem breve.
69 эллов с половиной алого для короля на 22 фунта, 5 ш. 10 п. по поручению короля.
66 эллов алого и 20 эллов зеленого тонкого и 47 эллов с половиной зеленого для короля на 31 ф. 8 ш. и 6 п. по поручению короля.
Как видим, алое сукно было самым дорогим - 6 шиллингов 8 пенсов (полмарки) за эл. Blanket и зеленое стоили 3 шиллинга за эл, а серое – 8 пенсов соответственно. А 30 фунтов равнялись годовому доходу небольшого поместья.
Поэма неизвестного французского автора (1250г) упоминает такую ткань, как знаменитый английский алый того времени, — Escarlate de Nichole (Lincoln).
Также перечислены: Blaunkets de Blue / blankets of Blyth (Блит - городок на побережье Нортумберленда).
Russets de Colcestre - недорогие красновато-коричневые из Колчестера (в Эссексе)
и Estanford (Stamford), — который, как и повсеместно известный тогда haberget , был, несомненно, легкой камвольной тканью.
К 1216 году в Линкольне были созданы три гильдии, контролировавшие торговлю тканями: Ткачей, Красильщиков и Валяльщиков.
К концу 16 в. "линкольнское зеленое сукно" уходит в прошлое. В поэме Эдмунда Спенсера (Edmund Spenser; 1552?—1599) «Королева фей» («The Faerie Queene»; 1612) затейливый наряд лесничего (зеленая куртка, расшитая серебряным шнуром, см.: Кн. VI, песнь 2, строфа V) — это, скорее, примета пасторальной старины, чем современности.
Да, одежда зеленого цвета весьма хороша для маскировки в лесу. Да и одна из историй о РГ гласит, что разбойники "были одеты в линкольнский зеленый, дабы скрыть их серую одежду". Однако, учитывая дороговизну ткани, пользовать ее в походных условиях, в целях лишь маскировки, было бы скажем так, слишком жирно. Разве что сами разбойники были людьми весьма состоятельными, и могли себе это позволить.
свитки на латыниhttps://archive.org/details/piperollsociety31pipeuoft/page/n6/mode/2up
https://archive.org/details/piperollsociety29pipeuoft/page/n1/mode/2up
Что зеленей травы...
Зеленое линкольнское сукно неизменно ассоциируется с Робин Гудом и его друзьями. Эту шерстяную ткань производили в городе Линкольне (графство Линкольншир), который славился своими ткацкими и красильными мастерскими.
Высокая цена зеленых тканей была обусловлена сложностью процесса крашения: сукно сначала красили в синий цвет отваром вайды (растение из семейства крестоцветных, листья которого содержат пигмент индиго), а затем опускали его в чан с желтой краской (получаемой из резеды или дрока), при этом каждый раз получались разные оттенки зеленого цвета. Точнее, глубокого и теплого оливкового. По другим описаниям, цвет имел оттенок зеленого лайма.
Когда наконец удалось добиться более или менее стойкого результата окрашивания, цены на зеленые ткани взлетели.
скрытый текстКонечно, не только в Линкольне красили шерсть, но именно линкольнский зеленый и линкольнский красный славились своей стойкостью, по сравнению, например, с зеленым из Кендалла - "кендаллское зеленое".
Алая же одежда, в которую в некоторых балладах наряжается Робин, а также Уилл (за что его и прозвали "Скарлетом", по одной из версий), стоила еще дороже - примерно раза в два с половиной. Но здесь уже сыграло роль не только высокое качество шерсти (лучшей англ.шерсти из Херефордшира, Шропшира, Котсволда) и тонкость выделки, но и цена красителя - кермеса, привозимого купцами со средиземного моря.
Уилл Скарлетт (один из))
Первое упоминание о линкольнском сукне встречается в казначейских свитках ( (Pipe Roll) времен короля Генриха II и Ричарда ЛС.
Согласно им, в 1181-2 г. шериф Линкольна Уильям Бассет по приказу короля приобрел для него:
Et pro. ix. ulnis de blanchet ad opus fratrum de Chartuse .xxvij. s. per breve regis.
Et pro quater .xx. et .x. ulnis de escarleto ad opus Regis .xxx. /. per breve regis.
Et pro .xij. ulnis de viridi saio .xxxvj. s. per idem breve.
Et pro .ix. ulnis de griso saio .xv. s. per idem breve.
Et pro justiciis faciendis .vj. s. Et quietus est.
9 эллов Blanket (Blanchet) для братии Уитемского монастыря (Witham Charterhouse, также Witham Priory) за 27 шиллингов (3ш. за элл), по приказу короля.
90 эллов (4 раза по 20 и еще 10 алого (scarlet) для короля - за 30 фунтов ( 6ш. 8 п., т.е - полмарки серебра за элл).
12 эллов зеленого (тонкого, высокого качества) для короля - за 36 шиллингов (3 ш. за элл)
9 эллов серого (тонкого, высокого качества) для короля - за 15 шиллингов. ( 1ш. 8 п. соотв-но).
(Элл - Ell - английский элл - стар.мера длины, используемая для измерения гл.обр. в ткачестве. Ок. 114 см).
Или в другом свитке:
Et pro .Ixix. ulnis et dimidia escarlate ad opus Regis .xxij. /. et .v. s. et .x. d. per breve regis.
Et pro .Ixvj. ulnis escarlate et .xx. ulnis de sayo viridi et .xlvij. ulnis et dimidia de viridi ad opus Regis .xxxj. /. et .viij. s. et .vj. d. per idem breve.
69 эллов с половиной алого для короля на 22 фунта, 5 ш. 10 п. по поручению короля.
66 эллов алого и 20 эллов зеленого тонкого и 47 эллов с половиной зеленого для короля на 31 ф. 8 ш. и 6 п. по поручению короля.
Как видим, алое сукно было самым дорогим - 6 шиллингов 8 пенсов (полмарки) за эл. Blanket и зеленое стоили 3 шиллинга за эл, а серое – 8 пенсов соответственно. А 30 фунтов равнялись годовому доходу небольшого поместья.
Поэма неизвестного французского автора (1250г) упоминает такую ткань, как знаменитый английский алый того времени, — Escarlate de Nichole (Lincoln).
Также перечислены: Blaunkets de Blue / blankets of Blyth (Блит - городок на побережье Нортумберленда).
Russets de Colcestre - недорогие красновато-коричневые из Колчестера (в Эссексе)
и Estanford (Stamford), — который, как и повсеместно известный тогда haberget , был, несомненно, легкой камвольной тканью.
К 1216 году в Линкольне были созданы три гильдии, контролировавшие торговлю тканями: Ткачей, Красильщиков и Валяльщиков.
К концу 16 в. "линкольнское зеленое сукно" уходит в прошлое. В поэме Эдмунда Спенсера (Edmund Spenser; 1552?—1599) «Королева фей» («The Faerie Queene»; 1612) затейливый наряд лесничего (зеленая куртка, расшитая серебряным шнуром, см.: Кн. VI, песнь 2, строфа V) — это, скорее, примета пасторальной старины, чем современности.
Да, одежда зеленого цвета весьма хороша для маскировки в лесу. Да и одна из историй о РГ гласит, что разбойники "были одеты в линкольнский зеленый, дабы скрыть их серую одежду". Однако, учитывая дороговизну ткани, пользовать ее в походных условиях, в целях лишь маскировки, было бы скажем так, слишком жирно. Разве что сами разбойники были людьми весьма состоятельными, и могли себе это позволить.
свитки на латыниhttps://archive.org/details/piperollsociety31pipeuoft/page/n6/mode/2up
https://archive.org/details/piperollsociety29pipeuoft/page/n1/mode/2up
Арабелла, блог «Старый замок»
Не только луковой шелухой...
Цветовая палитра для раннего средневековья
скрытый текст
скрытый текст
4
Арабелла, блог «Старый замок»
Женщины в средневековье
Распространенный миф гласит, что в Средние века жизнь женщины протекала в уединении, едва
ли не в заточении, была строго ограничена пределами внутренних покоев и включала, в общем,
небольшой набор занятий – воспитание детей, уход за больными, рукоделие.
скрытый текстВ пределах трех сословий можно рассмотреть пять групп женщин:
- женщины из класса свободных землевладельцев (жены йоменов, рыцарей, хозяйки маноров);
- монахини (преимущественно – представительницы высших сословий, женщины из знатных
рыцарских, а также зажиточных торговых семей);
- полноправные горожанки; женщины более низкого сословия, но также проживавшие в городах;
- представительницы крупнейшего сословия Средних веков, чьи права и обязанности были
закреплены феодальной традицией;
- крестьянки, батрачки, сервки.
Хозяйке манора зачастую приходилось управлять землями супруга (фермами, замками и т.д.) единолично.
При необходимости она распоряжалась сотнями акров земли, урожаем, скотом и недвижимостью, многочисленными
работниками и их имуществом, участвовала в судебных тяжбах, отбивала вооруженные атаки, а иногда даже участвовала в них сама.
Часто в их обязанности входило:
- поддерживать дома арендаторов в надлежащем состоянии;
- участвовать в судебных тяжбах;
- присматривать за ходом полевых работ и наказывать нерадивых работников;
- организовать оборону манора, если потребуется.
- отвечать за ведение хозяйства в доме с сотнями слуг и домочадцев и т.д.
Понятно, что подобный спектр обязанностей требовал обширных познаний в области юриспруденции, бухгалтерского дела,
сельского хозяйства и военного искусства, не говоря уже о кулинарии, медицине и рукоделии.
«Женщина, которая живет в своем поместье, должна быть мудра. Она должна обладать смелостью мужчины.
Ей не следует угнетать арендаторов и работников, но надлежит быть справедливой и твердой. Она должна следовать
словам мужа и мудрых советчиков, чтобы люди не думали, что она поступает исключительно по своей воле.
Она должна знать законы ведения войны, чтобы командовать своими людьми и защищать свои земли, если на них нападут.
Она должна знать все, что касается дел ее мужа, чтобы выступать как посредник в его отсутствие или же действовать
в своих интересах, оставшись вдовой. Она должна умело управлять работниками. Чтобы надзирать за ними, она должна
разбираться в сельском хозяйстве. У нее всегда должны быть необходимые запасы для пряжи и тканья,
потому что рачительная хозяйка порой приносит больше дохода, чем пахотное поле».
Статистика показывает, что в Англии и Франции примерно 7-10% женщин так и не вступали в брак.
Для представительниц высшего сословия монастырь с определенного момента стал вполне приемлемой
альтернативой семейной жизни. В монастыри принимали девушек, чьи родственники не могли или не хотели
подыскивать им мужей; монастырь служил как тюрьмой для мятежниц, так и надежным пристанищем
для интеллектуалок; он был единственной альтернативой браку для знатных женщин, которые, в отличие
от представительниц других сословий, по рождению были лишены возможности выбора.
Поскольку монастыри находились на самообеспечении, монахини работали как минимум 5-6 часов в день,
повинуясь уставу св. Бенедикта, который гласил: «Праздность – враг души».
Настоятельница женского монастыря – один из влиятельнейших статусов, доступных для женщины в Средние века.
Она отвечала не только за духовное окормление своей паствы, но и управляла монастырем точь-в-точь,
как благородная дама – поместьем.
В XII-XIII вв. монахини исполняли все необходимые виды работ; записи, сделанные в монастыре св. Радегунды,
свидетельствуют о том, что они сами выносили мусор и помои, таскали воду, рубили дрова, готовили пищу, прибирались,
мыли посуду (в конце Средних веков выше перечисленным уже будут заниматься слуги) и, более того,
лично работали в монастырских кузнях и рыли могилы для погребения умерших сестер.
Монахини шили облачения (в рукоделии особенно отличались бенедиктинки) и переписывали книги (своими скрипториями,
преимущественно, славились женские монастыри в Германии). Многие монастыри также предоставляли убежище
для вдов и благородных девиц, которые жили и трудились бок о бок с монахинями, хоть и не приносили обетов.
И для невинных развлечений место вполне находилось (натурально невинных, кроме шуток! В XI-XII веках
в английских документах встречаются вполне нейтральные упоминания о том, что по праздникам монахини
вместе с монахами из соседних монастырей на каком-нибудь общественном лугу вместе танцуют (!) и играют).
Свободная горожанка – это представительница буржуазии, женщина из торговой или ремесленной семьи.
От нее требовалось не только вести хозяйство, но также и помогать мужу в мастерской или в лавке.
Горожанка могла как заниматься ремеслом вместе с ним, так и иметь собственное дело; количество
«самостоятельных женщин» (т.н. femmes soles) особенно возросло после Великой чумы, когда рабочих рук катастрофически не хватало.
В Лондоне женщинам официально не был закрыт доступ ни в какую профессию, и существуют доказательства того,
что они занимались самыми разными ремеслами. Фактически, у замужней женщины из ремесленной среды
были два преимущества сравнительно с мужчиной: во-первых, она могла вести дело на собственный страх и риск
как femme sole или же, при желании, переложить финансовую ответственность (в том числе за возможные долги) на супруга.
Во-вторых, вышедший в 1363 г. в Лондоне городской ордонанс гласил, что мужчина должен заниматься лишь одним ремеслом,
тогда как женщина вправе практиковать любое количество по своему усмотрению.
В результате женщины зачастую пробовали силы в двух-трех профессиях.
В некоторых случаях для изучения того или иного ремесла на профессиональном уровне горожанка из среднего сословия
должна была пройти стадию ученичества. Принимать учеников и подмастерьев могли как мужчины, так и женщины.
Фактически, женщина-ремесленник получала обязанности члена гильдии (например, обязанность платить
штраф за несоблюдение санитарных норм), но не получала в полной мере его прав, и мужчины, стоящие во главе гильдий,
изыскивали многочисленные способы ограничить деятельность женщин домом и лавкой.
Сколько бы женщина ни производила товара своими силами, ей редко дозволялось выставлять его на рынок
в полном объеме – а иногда количество и качество ее продукции искусственно занижалось сравнительно с мужчинами.
К 1300 г. женщинам еще был открыт ряд профессий, доступ в которые позже был дозволен только мужчинам,
а именно – цирюльники, аптекари, плотники, портные, оружейники, изготовители шпор. Попадались женщины-строители,
каменщики, столяры, гробовщики. Подавляющее большинство пивоваров в XII-XIII веке – женщины.
Особенно преуспевали представительницы прекрасного пола в обработке шелка; они ткали, пряли,
изготавливали из шелка ленты, носовые платки, кружева, бахрому, декоративные кисточки, шляпы, кошельки.
В Париже и Колони гильдии, занимающиеся обработкой шелка и изготовлением шелковых изделий, были полностью женскими по составу.
Юридическое положение женщин-ремесленников в городах было сложным в связи с действующим законодательством,
которое, фактически, делало женщину собственностью мужчины и давало мужу контроль над деятельностью
и финансами жены. Незамужние девушки находились под опекой отцов или старших братьев, а вдовы – под покровительством
семьи покойного мужа. Право женщины наследовать и оставлять независимое завещание оспаривалось на всем протяжении
Средних веков. В некоторых местах муж имел право на все имущество жены, которое та принесла в семью; в других
он становился лишь опекуном и управляющим ее собственности, которую не имел права продать без разрешения супруги; где-то вдова
имела право сохранить подаренные ей платья и украшения, где-то – лишь свое приданое.
Бездетной вдове, как правило, приходилось выделять из оставленного ей наследства долю родственникам мужа – и, как правило,
она теряла все, если вступала в новый брак.
Но, разумеется, несмотря на относительную самостоятельность и даже дозволение участвовать
в делах гильдий, от женщин по-прежнему требовали повиновения мужчинам. И, разумеется, наниматели быстро поняли,
что женщинам, при одинаковом объеме работ, можно платить меньше, чем мужчинам.
Судя по разнообразным документам, в XIII-XIV вв. женщины попадались фактически в любой профессии!
Пивовар, прачка, бочар, мыловар, свечник, переплетчик, изготовитель кукол, мясник, хранитель ключей от города,
сборщик налогов (!), пастух, музыкант, канатчик, ростовщик, трактирщик, продавец специй, пирожник,
продавец вайды, торговец вином, торговец стальными изделиями, медник, меняла, владелец ломбарда, рыбак, пекарь,
масленик, строитель, каменщик, штукатур, каретник, токарь, кирпичник, стекольщик, рудокоп (!), книжный художник,
писец, учитель, управляющий, юрисконсульт (!), таможенник (!), носильщик, стражник, тюремный сторож,
судебный секретарь, врач и повитуха…
Еще одна профессия, испокон веков считавшаяся сугубо женской, - повитуха. Повитухи получали плату за свой труд
в зависимости от количества принятых родов (в среднем – 3-5 в неделю).
Наряду с профессиональными ремесленниками повитухи принимали участие в ежегодном праздничном шествии,
объединявшем членов всех гильдий. В некоторых городах власти оплачивали услуги повитухи, ходившей принимать роды
к неимущим женщинам; а повитуха, принимающая к себе на определенный – как правило, четырехлетний – срок ученицу,
получала от городского совета поощрительную «премию». Впрочем, несмотря на всю важность этой профессии,
статус повитухи был значительно ниже, чем статус торговца или ремесленника; в городских записях их, как правило,
упоминают лишь по имени, и большинство повитух не были домовладелицами, а ютились в съемных комнатах и углах.
Женщины-цирюльники и женщины-аптекари, как правило, помогали своим мужьям, а не практиковали самостоятельно;
хотя женщины изучали медицину в Салерно еще в XI в., в средневековом Лондоне практика женщин-врачей была сильно ограничена,
а в Париже и вовсе запрещена.
Еще одна профессиональная сфера, в которой могла найти себе применение женщина, - это книжное дело.
В документах упоминаются переписчицы, миниатюристки, переплетчицы. По мере того как книга теряла исключительно
богослужебную значимость, становясь предметом светского быта, все больше женщин оказывались за прилавками книжных лавок,
которые держали их мужья, отцы и братья. Кристина Пизанская (XV в.) упоминает парижскую миниатюристку
по имени Анастасия, а в отчетах английского королевского двора за 1358 г. названа некая Маргарита, которой было уплачено за переплет Библии.
Еще одна профессиональная группа – это женщины, получившие минимальное профессиональное образование
или вовсе никакого. Они принадлежали к нижнему городскому сословию – к городской бедноте – и, как правило,
не считались полноправными гражданами города, даже если родились в нем. Было в их числе и много пришедших из деревень.
Это – уличные торговки, разносчицы, прислуга, представительницы т.н. «малых ремесел». Приобретая свой товар оптом,
они затем бродили по улицам, от двери к двери, предлагая рыбу (торговля рыбой была особенно выгодна, учитывая
количество постных дней), птицу, молочные продукты, уголь, крупу, соль и муку.
«Малые ремесла», как уже было сказано, не требовали никакого – или почти никакого – формального обучения,
тем более многолетнего. Служанки, кормилицы, няньки, уличные торговки, швеи, вязальщицы зарабатывали на жизнь благодаря тому,
чему научились в кругу семьи, - по сути, благодаря типично женским навыкам, на которые был спрос только в рамках подобных профессий.
Крестьянка, богатая или бедная, крепостная или свободная, - верная спутница своего мужа. Чем ниже мы спускаемся
по социальной лестнице, тем больше трудового равенства наблюдаем между мужчиной и женщиной. Крестьянки
участвовали во всех сельскохозяйственных работах наравне с мужьями, и поэма Уильяма Ленгленда «Видение
о Петре Пахаре» (конец XIV в.) весьма красноречиво повествует о нелегкой доле женщины в деревне: «Обремененная детьми и
обязанностями перед своим сеньором, все, что она зарабатывает прядением, она тратит на выплату ренты,
на молоко или на крупу, чтобы сварить кашу и успокоить плачущих за столом детей; сама она страдает от голода
и мучается зимой, вставая ночью, чтобы покачать колыбель…
Она чешет шерсть, латает одежду, стирает, трет, мотает пряжу, чистит овощи. Горести женщин,
живущих в жалких лачугах, невозможно описать стихами».
Главным феодальным обязательством вилланки было прясть ежегодно назначенное количество шерсти;
женщина могла освободиться от этой обязанности, внеся оброк деньгами или натуральными продуктами
(пивом, сыром, домашней птицей). Жена свободного арендатора могла использовать деньги, вырученные прядением,
на уплату ренты. Зачастую это были единственные наличные, которые появлялись в доме.
Разумеется, в число обязанностей женщины в деревне входило готовить пищу на всю семью, ткать
и шить одежду, доить коров, кормить кур, уток и гусей, трепать и чесать лен, стричь овец, промывать,
чесать и прясть шерсть, готовить сыр, присматривать за огородом, где росли овощи. Также крестьянка работала
с мужем в поле – сеяла, жала, подбирала колосья после жатвы, вязала снопы, молотила, веяла, а иногда даже пахала.
Чтобы было чем заняться в свободную минутку, она брала с собой в поле прялку!
Число незамужних крестьянок, как ни странно, было довольно значительно. Какие дороги перед ними открывались?
Они могли остаться в родительском доме и работать на отца или братьев в обмен за кров и стол. Могли пойти служанками
к зажиточным соседям, где получали еду и одежду в уплату за свой труд. Могли стать служанками
в поместье (т.н. famuli) – горничными, доярками, пастушками. Могли батрачить на поле, выполняя ту же работу,
что и мужчины. Или же, наконец, они могли отправиться в город в поисках работы. Овдовевшая крестьянка,
как правило, с позволения лорда передавала земельный надел сыновьям или зятьям, которые, в свою очередь,
обязаны были заботиться о вдове.
https://historeal.ru/1404514.html
Блог (на английском) Одежда, Ткани, Красота, Здоровье и пр.
Medieval Woman
ли не в заточении, была строго ограничена пределами внутренних покоев и включала, в общем,
небольшой набор занятий – воспитание детей, уход за больными, рукоделие.
скрытый текстВ пределах трех сословий можно рассмотреть пять групп женщин:
- женщины из класса свободных землевладельцев (жены йоменов, рыцарей, хозяйки маноров);
- монахини (преимущественно – представительницы высших сословий, женщины из знатных
рыцарских, а также зажиточных торговых семей);
- полноправные горожанки; женщины более низкого сословия, но также проживавшие в городах;
- представительницы крупнейшего сословия Средних веков, чьи права и обязанности были
закреплены феодальной традицией;
- крестьянки, батрачки, сервки.
Хозяйке манора зачастую приходилось управлять землями супруга (фермами, замками и т.д.) единолично.
При необходимости она распоряжалась сотнями акров земли, урожаем, скотом и недвижимостью, многочисленными
работниками и их имуществом, участвовала в судебных тяжбах, отбивала вооруженные атаки, а иногда даже участвовала в них сама.
Часто в их обязанности входило:
- поддерживать дома арендаторов в надлежащем состоянии;
- участвовать в судебных тяжбах;
- присматривать за ходом полевых работ и наказывать нерадивых работников;
- организовать оборону манора, если потребуется.
- отвечать за ведение хозяйства в доме с сотнями слуг и домочадцев и т.д.
Понятно, что подобный спектр обязанностей требовал обширных познаний в области юриспруденции, бухгалтерского дела,
сельского хозяйства и военного искусства, не говоря уже о кулинарии, медицине и рукоделии.
«Женщина, которая живет в своем поместье, должна быть мудра. Она должна обладать смелостью мужчины.
Ей не следует угнетать арендаторов и работников, но надлежит быть справедливой и твердой. Она должна следовать
словам мужа и мудрых советчиков, чтобы люди не думали, что она поступает исключительно по своей воле.
Она должна знать законы ведения войны, чтобы командовать своими людьми и защищать свои земли, если на них нападут.
Она должна знать все, что касается дел ее мужа, чтобы выступать как посредник в его отсутствие или же действовать
в своих интересах, оставшись вдовой. Она должна умело управлять работниками. Чтобы надзирать за ними, она должна
разбираться в сельском хозяйстве. У нее всегда должны быть необходимые запасы для пряжи и тканья,
потому что рачительная хозяйка порой приносит больше дохода, чем пахотное поле».
Статистика показывает, что в Англии и Франции примерно 7-10% женщин так и не вступали в брак.
Для представительниц высшего сословия монастырь с определенного момента стал вполне приемлемой
альтернативой семейной жизни. В монастыри принимали девушек, чьи родственники не могли или не хотели
подыскивать им мужей; монастырь служил как тюрьмой для мятежниц, так и надежным пристанищем
для интеллектуалок; он был единственной альтернативой браку для знатных женщин, которые, в отличие
от представительниц других сословий, по рождению были лишены возможности выбора.
Поскольку монастыри находились на самообеспечении, монахини работали как минимум 5-6 часов в день,
повинуясь уставу св. Бенедикта, который гласил: «Праздность – враг души».
Настоятельница женского монастыря – один из влиятельнейших статусов, доступных для женщины в Средние века.
Она отвечала не только за духовное окормление своей паствы, но и управляла монастырем точь-в-точь,
как благородная дама – поместьем.
В XII-XIII вв. монахини исполняли все необходимые виды работ; записи, сделанные в монастыре св. Радегунды,
свидетельствуют о том, что они сами выносили мусор и помои, таскали воду, рубили дрова, готовили пищу, прибирались,
мыли посуду (в конце Средних веков выше перечисленным уже будут заниматься слуги) и, более того,
лично работали в монастырских кузнях и рыли могилы для погребения умерших сестер.
Монахини шили облачения (в рукоделии особенно отличались бенедиктинки) и переписывали книги (своими скрипториями,
преимущественно, славились женские монастыри в Германии). Многие монастыри также предоставляли убежище
для вдов и благородных девиц, которые жили и трудились бок о бок с монахинями, хоть и не приносили обетов.
И для невинных развлечений место вполне находилось (натурально невинных, кроме шуток! В XI-XII веках
в английских документах встречаются вполне нейтральные упоминания о том, что по праздникам монахини
вместе с монахами из соседних монастырей на каком-нибудь общественном лугу вместе танцуют (!) и играют).
Свободная горожанка – это представительница буржуазии, женщина из торговой или ремесленной семьи.
От нее требовалось не только вести хозяйство, но также и помогать мужу в мастерской или в лавке.
Горожанка могла как заниматься ремеслом вместе с ним, так и иметь собственное дело; количество
«самостоятельных женщин» (т.н. femmes soles) особенно возросло после Великой чумы, когда рабочих рук катастрофически не хватало.
В Лондоне женщинам официально не был закрыт доступ ни в какую профессию, и существуют доказательства того,
что они занимались самыми разными ремеслами. Фактически, у замужней женщины из ремесленной среды
были два преимущества сравнительно с мужчиной: во-первых, она могла вести дело на собственный страх и риск
как femme sole или же, при желании, переложить финансовую ответственность (в том числе за возможные долги) на супруга.
Во-вторых, вышедший в 1363 г. в Лондоне городской ордонанс гласил, что мужчина должен заниматься лишь одним ремеслом,
тогда как женщина вправе практиковать любое количество по своему усмотрению.
В результате женщины зачастую пробовали силы в двух-трех профессиях.
В некоторых случаях для изучения того или иного ремесла на профессиональном уровне горожанка из среднего сословия
должна была пройти стадию ученичества. Принимать учеников и подмастерьев могли как мужчины, так и женщины.
Фактически, женщина-ремесленник получала обязанности члена гильдии (например, обязанность платить
штраф за несоблюдение санитарных норм), но не получала в полной мере его прав, и мужчины, стоящие во главе гильдий,
изыскивали многочисленные способы ограничить деятельность женщин домом и лавкой.
Сколько бы женщина ни производила товара своими силами, ей редко дозволялось выставлять его на рынок
в полном объеме – а иногда количество и качество ее продукции искусственно занижалось сравнительно с мужчинами.
К 1300 г. женщинам еще был открыт ряд профессий, доступ в которые позже был дозволен только мужчинам,
а именно – цирюльники, аптекари, плотники, портные, оружейники, изготовители шпор. Попадались женщины-строители,
каменщики, столяры, гробовщики. Подавляющее большинство пивоваров в XII-XIII веке – женщины.
Особенно преуспевали представительницы прекрасного пола в обработке шелка; они ткали, пряли,
изготавливали из шелка ленты, носовые платки, кружева, бахрому, декоративные кисточки, шляпы, кошельки.
В Париже и Колони гильдии, занимающиеся обработкой шелка и изготовлением шелковых изделий, были полностью женскими по составу.
Юридическое положение женщин-ремесленников в городах было сложным в связи с действующим законодательством,
которое, фактически, делало женщину собственностью мужчины и давало мужу контроль над деятельностью
и финансами жены. Незамужние девушки находились под опекой отцов или старших братьев, а вдовы – под покровительством
семьи покойного мужа. Право женщины наследовать и оставлять независимое завещание оспаривалось на всем протяжении
Средних веков. В некоторых местах муж имел право на все имущество жены, которое та принесла в семью; в других
он становился лишь опекуном и управляющим ее собственности, которую не имел права продать без разрешения супруги; где-то вдова
имела право сохранить подаренные ей платья и украшения, где-то – лишь свое приданое.
Бездетной вдове, как правило, приходилось выделять из оставленного ей наследства долю родственникам мужа – и, как правило,
она теряла все, если вступала в новый брак.
Но, разумеется, несмотря на относительную самостоятельность и даже дозволение участвовать
в делах гильдий, от женщин по-прежнему требовали повиновения мужчинам. И, разумеется, наниматели быстро поняли,
что женщинам, при одинаковом объеме работ, можно платить меньше, чем мужчинам.
Судя по разнообразным документам, в XIII-XIV вв. женщины попадались фактически в любой профессии!
Пивовар, прачка, бочар, мыловар, свечник, переплетчик, изготовитель кукол, мясник, хранитель ключей от города,
сборщик налогов (!), пастух, музыкант, канатчик, ростовщик, трактирщик, продавец специй, пирожник,
продавец вайды, торговец вином, торговец стальными изделиями, медник, меняла, владелец ломбарда, рыбак, пекарь,
масленик, строитель, каменщик, штукатур, каретник, токарь, кирпичник, стекольщик, рудокоп (!), книжный художник,
писец, учитель, управляющий, юрисконсульт (!), таможенник (!), носильщик, стражник, тюремный сторож,
судебный секретарь, врач и повитуха…
Еще одна профессия, испокон веков считавшаяся сугубо женской, - повитуха. Повитухи получали плату за свой труд
в зависимости от количества принятых родов (в среднем – 3-5 в неделю).
Наряду с профессиональными ремесленниками повитухи принимали участие в ежегодном праздничном шествии,
объединявшем членов всех гильдий. В некоторых городах власти оплачивали услуги повитухи, ходившей принимать роды
к неимущим женщинам; а повитуха, принимающая к себе на определенный – как правило, четырехлетний – срок ученицу,
получала от городского совета поощрительную «премию». Впрочем, несмотря на всю важность этой профессии,
статус повитухи был значительно ниже, чем статус торговца или ремесленника; в городских записях их, как правило,
упоминают лишь по имени, и большинство повитух не были домовладелицами, а ютились в съемных комнатах и углах.
Женщины-цирюльники и женщины-аптекари, как правило, помогали своим мужьям, а не практиковали самостоятельно;
хотя женщины изучали медицину в Салерно еще в XI в., в средневековом Лондоне практика женщин-врачей была сильно ограничена,
а в Париже и вовсе запрещена.
Еще одна профессиональная сфера, в которой могла найти себе применение женщина, - это книжное дело.
В документах упоминаются переписчицы, миниатюристки, переплетчицы. По мере того как книга теряла исключительно
богослужебную значимость, становясь предметом светского быта, все больше женщин оказывались за прилавками книжных лавок,
которые держали их мужья, отцы и братья. Кристина Пизанская (XV в.) упоминает парижскую миниатюристку
по имени Анастасия, а в отчетах английского королевского двора за 1358 г. названа некая Маргарита, которой было уплачено за переплет Библии.
Еще одна профессиональная группа – это женщины, получившие минимальное профессиональное образование
или вовсе никакого. Они принадлежали к нижнему городскому сословию – к городской бедноте – и, как правило,
не считались полноправными гражданами города, даже если родились в нем. Было в их числе и много пришедших из деревень.
Это – уличные торговки, разносчицы, прислуга, представительницы т.н. «малых ремесел». Приобретая свой товар оптом,
они затем бродили по улицам, от двери к двери, предлагая рыбу (торговля рыбой была особенно выгодна, учитывая
количество постных дней), птицу, молочные продукты, уголь, крупу, соль и муку.
«Малые ремесла», как уже было сказано, не требовали никакого – или почти никакого – формального обучения,
тем более многолетнего. Служанки, кормилицы, няньки, уличные торговки, швеи, вязальщицы зарабатывали на жизнь благодаря тому,
чему научились в кругу семьи, - по сути, благодаря типично женским навыкам, на которые был спрос только в рамках подобных профессий.
Крестьянка, богатая или бедная, крепостная или свободная, - верная спутница своего мужа. Чем ниже мы спускаемся
по социальной лестнице, тем больше трудового равенства наблюдаем между мужчиной и женщиной. Крестьянки
участвовали во всех сельскохозяйственных работах наравне с мужьями, и поэма Уильяма Ленгленда «Видение
о Петре Пахаре» (конец XIV в.) весьма красноречиво повествует о нелегкой доле женщины в деревне: «Обремененная детьми и
обязанностями перед своим сеньором, все, что она зарабатывает прядением, она тратит на выплату ренты,
на молоко или на крупу, чтобы сварить кашу и успокоить плачущих за столом детей; сама она страдает от голода
и мучается зимой, вставая ночью, чтобы покачать колыбель…
Она чешет шерсть, латает одежду, стирает, трет, мотает пряжу, чистит овощи. Горести женщин,
живущих в жалких лачугах, невозможно описать стихами».
Главным феодальным обязательством вилланки было прясть ежегодно назначенное количество шерсти;
женщина могла освободиться от этой обязанности, внеся оброк деньгами или натуральными продуктами
(пивом, сыром, домашней птицей). Жена свободного арендатора могла использовать деньги, вырученные прядением,
на уплату ренты. Зачастую это были единственные наличные, которые появлялись в доме.
Разумеется, в число обязанностей женщины в деревне входило готовить пищу на всю семью, ткать
и шить одежду, доить коров, кормить кур, уток и гусей, трепать и чесать лен, стричь овец, промывать,
чесать и прясть шерсть, готовить сыр, присматривать за огородом, где росли овощи. Также крестьянка работала
с мужем в поле – сеяла, жала, подбирала колосья после жатвы, вязала снопы, молотила, веяла, а иногда даже пахала.
Чтобы было чем заняться в свободную минутку, она брала с собой в поле прялку!
Число незамужних крестьянок, как ни странно, было довольно значительно. Какие дороги перед ними открывались?
Они могли остаться в родительском доме и работать на отца или братьев в обмен за кров и стол. Могли пойти служанками
к зажиточным соседям, где получали еду и одежду в уплату за свой труд. Могли стать служанками
в поместье (т.н. famuli) – горничными, доярками, пастушками. Могли батрачить на поле, выполняя ту же работу,
что и мужчины. Или же, наконец, они могли отправиться в город в поисках работы. Овдовевшая крестьянка,
как правило, с позволения лорда передавала земельный надел сыновьям или зятьям, которые, в свою очередь,
обязаны были заботиться о вдове.
https://historeal.ru/1404514.html
Блог (на английском) Одежда, Ткани, Красота, Здоровье и пр.
Medieval Woman
Арабелла, блог «Старый замок»
Хлопковые ткани в средние века
Вопрос о существовании и использовании хлопка в средневековой Европе достаточно актуален, т.к. на "слуху" в основном лен и шерсть.
И еще шелк - для нобилитета.
Тогда как о хлопке говорится не так уж и много, несмотря на то, что известен он с древних времен.
скрытый текстПреимущество хлопковых тканей в том, что они прочны, гигиеничны, легко стираются и отглаживаются. Из хлопка производят мягкие «дышащие» ткани. На Востоке традиционно предпочитали хлопок тяжелому и плотному льну.
Ткани, которые делали из белого хлопка египтяне, настолько прекрасные и тонкие, что им нет равных. Археологи определили, что египетская мумия (2500 лет до н.э.) была обернута в ткань, плотность которой 540 нитей на дюйм. Для сопоставления надо отметить, что лучший британский хлопок сегодня имеет приблизительно 350 нитей на дюйм.
Однако египтяне производили хлопковый текстиль не только во времена фараонов. Римские провинции в Египте и на Ближнем Востоке производили ткани из всех четырех основных материалов – хлопка, льна, шерсти и шелка.
С ростом производства хлопка в Индии его покупали и продавали, доставляя морем по всему миру. Труд Арриануса (Arrianus) "Periplus Mans Erythraei" содержит сведения о торговых отношениях между арабами и индусами на территории Красного моря, и главнейшим центром торговли хлопком был Адулис (Adulis). Нет никаких сомнений и в том, что индийские товары транспортировались и по суше караванными путями.
Выгодное географическое положение Сирии благоприятствовало развитию шелководства, которое появилось там в начале VII в. в северных регионах Оронтской долины (Orontes plain). Также успешно развивалось производство хлопка особенно в регионе между Хамой и Алеппо в верхнем Евфрате. Типичным продуктом сирийских ткачей была смесовая ткань из хлопка и шелка часто атласного плетения с полосками, расположенными горизонтально, такая как алепин, который производится и в настоящее время.
Наличие караванных путей позволяло продавать не только ткани, производимые внутри страны, но и огромное разнообразие импортируемых тканей. Например, в сирийских городах, расположенных на пересечении торговых путей (таких как Дамаск и Алеппо), на протяжении многих веков можно было найти товары из Индии, Дальнего Востока и Средиземноморья.
Текстильная продукция вместе с сопутствующим производством были важнейшими факторами благосостояния не только сирийских, но и других городов исламского мира. Учитывая разнообразие текстиля, манеры окраски, которые использовались можно говорить об особой «текстильной культуре», появившейся на Ближнем Востоке. Огромный спрос на различные ткани существовал не только при дворах и дворцах, но также и у городского населения, особенно у высших классов. Речь идет не только об одежде, но и о внутреннем декоре помещений, большую часть которого составлял текстиль..
Несмотря на свое широкое распространение, немногие образцы текстиля исламского периода дошли до наших дней. Восточные ткани из-за своей ценности срезались со старой одежды и пришивались снова и снова, пока полностью не изнашивались. Дошедшие до нас образцы изготовлены из хлопка, льна, шелка и шерсти и часто окрашены яркими красками. Они демонстрируют хорошо развитые технологи производства текстиля, с помощью которых изготавливались ткани сложных узоров и богатых красок.
Мусульманское завоевание Южной Европы принесло хлопковое производство в Испанию, Сицилию и Южную Италию в IX-X вв. Завоеватели – аль-андалусы - построили превосходную систему ирригации, подобную системам орошения в Сирии и Аравии (некоторые из этих каналов до сих пор текут под Палермо), которая позволила им превратить засушливые равнины в цветущий сад. «Оливки и пшеница всегда росли здесь. Арабы же стали выращивать еще шелковицу, гранаты, апельсины, лимоны, баклажаны, артишоки, тмин, кориандр, бананы, миндаль, хну, вайду, марену, шафран, сахарный тростник, хлопок, рис, инжир, виноград, персики, абрикосы и рис» .
Это была поистине сельскохозяйственная революция в средневековом мире.
Арабы также первым освоили производство хлопковых тканей на территории Европы. Так как хлопок производился внутри страны, он был достаточно дешев. Арабы первыми на Ближнем Востоке и Европе использовали хлопковые ткани для повседневной одежды. Конечно же, правители и очень богатые люди носили шелка, но остальное население (горожане и сельские жители) носило хлопковые одежды: белое или черное нижнее белье, кафтаны и робы, шали, вуали и тюрбаны. Хлопок использовался для погребальных одежд, постельного белья, скатертей, штор, полотенец и ковриков.
Торговля между Аль-Андалусией и Христианским Западом была вялой, по крайней мере, до конца XI в., когда испанские христиане и не начали активную коммерческую деятельность. Андалусские предметы роскоши были вездесущи в христианских королевствах. Документы из Астуро-Леонесского (Asturo-Leonese) королевства X века, возможно отражающие арабское влияние и вкусы, описывают экзотические ткани и убранство столов: yrake (иракский) хрусталь; огромное разнообразие туник с арабскими названиями (almexía, algupa, adorra, moffarrex, mutebag), скатерти и алтарные покрывала (almuzalla, fazale, barragán, mobatana).
Эти ткани были подробно описаны: указывался цвет, качество, стиль, техника исполнения, которые, так или иначе, отражали разнообразные и сложные текстильные производства андалусских городов (например, различными словами описывалась узорная парча - alvexí, morgom; также как и разные стили вышивки -tiraz, hatani). К XIII в., импорт из Аль-Андалусии и всего исламского мира фигурировал в списке пошлин, так один из грузовых кораблей, идущий вверх по Эбро (Ebro) из Торосы транспортировал хлопок, сахар, кожу, медь, шелк, и различные красители и специи (бразильское дерево, индиго, природный лак, тмин и орегано). (по поводу браз дерева - вопрос спорный, т.к. оно пришло уже в пору открытия Нового Света).
Когда христиане отвоевали захваченный мусульманами юг Европы, они получили в качестве трофея хлопковое производство. Все от начальных производств до полностью оборудованных хлопковых мастерских (tiraz) стало собственностью победителей. К концу XII в. христианская Европа освоила секреты хлопковых тканей.
В Сицилию и Северную Италию хлопок импортировался, и вскоре долина реки По стала для европейского хлопкового производства тем же, чем являлась Фландрия для производства шерсти. В XIII в. знания о хлопке распространялись умелыми рабочими по итальянским городам и за пределы долины По. Производство и продажа хлопка были прибыльными, и поэтому города заманивали умелых мастеров, предлагая им инструменты, беспошлинные магазины, беспроцентные займы и права горожанина.
Объем производства легкого и мягкого хлопка для нижнего и постельного белья, летней одежды позволял конкурировать с грубым льном. Конечно, лен был более носким, но не обладал привлекательными визуальными и тактильными качествами хлопка. Качественный хлопок конкурировал с шерстью. Итальянские мастера никогда не производили роскошных тканей мусульманского мира (таких как набивные ткани, узорную парчу). Итальянский хлопок был предназначен для массового рынка.
Из него шили вуали, чепцы, носовые платки, кошели, бельё и женские подушечки, имитирующие беременность. Стеганый хлопок также использовался для изготовления набивных коротких дублетов, впервые появившихся в итальянской моде в XII в. .
В Италии также из хлопка производилась такая ткань как фустиан. И хлопок-сырец и фустиан упоминаются в торговой описях из Генуи, начиная с XII в. Торговля фустианом контролировалась и дозволялась по определенным дням в определенных местах. Готовые товары должны были быть не только отмечены печатью местного контролера, но и различаться в зависимости от особой марки самого изготовителя, которые в свою очередь описывались в книгах гильдий. Несколько подобных печатей известны нам из контракта 1383 г. Согласно этому контракт Пьетро Танцио, миланский производитель, платил сто серебряных монет за право использовать печать Пьетро ди Преда (видимо торговца с хорошей репутацией) для маркировки тканей из хлопка. В этого время производили и выпускали различный текстиль из хлопка – белые и крашенные, а также пестротканые ткани.
На французской земле также встречаются упоминания фустиана ("futaines") в средневековых документах. Это документы с ярмарок в Шампани. Эти ярмарки проводились между четырьмя городами - Труа, Провинсом (Provins), Бар-сюр-Об (Bar-sur-Aube), и Ланьи (Lagny) – с XII по XIV вв. Купцы из Прованса и Италии встречались с торговцами с севера Франции, из Фландрии и Англии и обменивались товарами. Немецкие торговцы, которые имели собственные представительства и торговые дома в различных городах активно участвовали в этой торговле, также как покупатели из Испании и даже из Акры. Несмотря на то, что шерстяные и шелковые ткани составляли основной объем продаваемых товаров, есть упоминания и о фустиане .
После Черной Смерти (в начале XIV в.) южная Германия впервые начала массовое производство фустиана в Европе. Немецкие производители закупали хлопок-сырец в портах северной Италии. Ткани, производимые немецкими ткачами, были более низкого качества, чем итальянские. Но они выигрывали в цене и вскоре немецкий фустиан стал доминировать на рынке хлопковых тканей.
В тоже время нельзя забывать о восточных тканях, которые можно было найти на рынках Европы. Крестоносцы и пилигримы были только одной гранью европейского вторжения на Восток, другой его гранью были торговцы и предприниматели, чаще всего итальянцы. В этих коммерческих отношениях важной была и торговля хлопком. И хлопок и шелк доставляли морем из Бейрута. Европейцы также загружали суда в Акре, Лаодисии (Лаодикии) и Джаффе (Яффо). Венецианские торговцы побывали в первой половине XIII в. в Дамаске. В 1207 г. Маригноли, посланник венецианского дожа, был принят принцем Халеба (Алеппо) сыном Саладина и получил от него разрешение на торговую деятельность. Важнейшими товарами для венецианцев были специи и хлопок (как сырье, так и ткани).
После падения Акры в 1291 г. был некоторый перерыв в торговле хлопком. Между тем не стоит забывать, что хлопок производился и в христианских странах – Армении, Кипре, Сицилии и Италии. Но спрос на сирийский хлопок все же остался, и европейские торговцы не уставали искать новые пути контакта с Востоком. Центром новых торговых маршрутов, связавших в XIII-XIV вв. Дамаск и Европу стали Армения и Кипр. Так в XIV в. флорентийские купцы отправились в путешествие на Кипр и в Армению, чтобы наладить торговые контакты.
В XV в. Венеция заключила торговый договор с султаном Египта и центром торговли хлопка стала Новая Акра (от Акры, основанной христианами, остались ишь руины, в которых предприимчивые итальянцы устроили склады своих товаров).
Мы видим, что на протяжении Средних Веков хлопок не только продавался, но и производился в Европе, поэтому вполне уместно использование его в исторической реконструкции европейского костюма. Конечно же, следует принимать во внимание географические особенности выбранного вами региона – в Италии и Испании хлопок был более распространен и дешев, чем в странах Северной Европы. Подчас также сложно найти современную ткань, которая бы выступала аналогом средневековой.
Фустиан (fustian) – грубая крепкая ткань из хлопка или смесовая ткань изо льна и хлопка плотного саржевого плетения. Лицевая сторона этой ткани была ворсистой и мягкой из-за особенностей производства. Ткань имеет дополнительную нить, которую срезают длинными острыми ножами по всей длине ткани, эта дополнительная нить и формирует ворс. Название этой ткани произошло от названия пригорода Каира Эль-Фустат, где он вероятно изначально производился. От названия этой ткани в английском языке появилось прилагательное «fustian», которое переводится как «помпезный», «напыщенный», так как качественный фустиан использовали для изготовления платьев для знати. Современные ткани «произошедшие» от фустиана – это джинс, вельветин, кордирой, молескин .
Муслин – хлопковая или смесовая ткань из шелка и хлопка полотняного плетения, часто украшенная вышивкой. Слово «муслин» произошло от названия города Мосул а Ираке, где эта ткань производилась. На протяжении веков Индия славилась своим муслином – особенно два индийских города Масулипатнам (Masulipatnam) Южной Индии и Дакка в Бенгале. Индийский ученый Амир Кхусрой (Amir Khusrau) так описал индийский муслин в 1322 г.: «Трудно описать насколько прекрасна эта ткань; если бы убийца-звезда срезала кожу луны, то и та бы не была столь прекрасна. Сравни ее потоком воды, текущим напротив заходящего солнца. Сотни ярдов этой ткани могут пройти сквозь угольное ушко, настолько она тонкая, но в то же самое время кончик иглы пронизывает ее с трудом. Она настолько прозрачная и легкая, что одежды из нее выглядят как поток чистой воды» .
Бомбазин (bombasine) – ткань, производимая из шелка, или смесовая ткань из шелка и шерсти, шелка и хлопка саржевого плетения. Хороший бомбазин имеет шелковую основу и ворсистую утковую нить.
[От французского bobasin от средневекового латинского bambacīnum, хлопковая ткань, от bombax, bombac-, хлопок, от латинского bomb[ymacr]x, шелк, шелкопряд, от греческого bombūx, шелкопряд] .
Калико (calico) – простая белая хлопковая ткань полотняного плетения, которая производилась в Калькутте в Индии[2]. Калико тяжелее и грубее, чем муслин. Часто украшена фигурным рисунком, наносимым набивным методом. Рисунок наносился штампом на одну сторону ткани. Краска не всегда была стойкой. И хотя рисунок был четким, он смывался довольно быстро, и требовалось повторное нанесение. В качестве узора использовались геометрические рисунки, а также изображения деревьев, птиц, цветов.
Димити (dimity) – крепкая тяжелая хлопковая ткань рельефного плетения. Производилась в Димиате в Египте, который был в XIII в. захвачен крестоносцами .
https://alyena.io.ua/s32820/proizvodstvo_hlopkovyh_tkaney_v_srednie_veka
Хлопок и торговля хлопком в средние века
http://www.elizabethancostume.net/cibas/ciba64.html
И еще шелк - для нобилитета.
Тогда как о хлопке говорится не так уж и много, несмотря на то, что известен он с древних времен.
скрытый текстПреимущество хлопковых тканей в том, что они прочны, гигиеничны, легко стираются и отглаживаются. Из хлопка производят мягкие «дышащие» ткани. На Востоке традиционно предпочитали хлопок тяжелому и плотному льну.
Ткани, которые делали из белого хлопка египтяне, настолько прекрасные и тонкие, что им нет равных. Археологи определили, что египетская мумия (2500 лет до н.э.) была обернута в ткань, плотность которой 540 нитей на дюйм. Для сопоставления надо отметить, что лучший британский хлопок сегодня имеет приблизительно 350 нитей на дюйм.
Однако египтяне производили хлопковый текстиль не только во времена фараонов. Римские провинции в Египте и на Ближнем Востоке производили ткани из всех четырех основных материалов – хлопка, льна, шерсти и шелка.
С ростом производства хлопка в Индии его покупали и продавали, доставляя морем по всему миру. Труд Арриануса (Arrianus) "Periplus Mans Erythraei" содержит сведения о торговых отношениях между арабами и индусами на территории Красного моря, и главнейшим центром торговли хлопком был Адулис (Adulis). Нет никаких сомнений и в том, что индийские товары транспортировались и по суше караванными путями.
Выгодное географическое положение Сирии благоприятствовало развитию шелководства, которое появилось там в начале VII в. в северных регионах Оронтской долины (Orontes plain). Также успешно развивалось производство хлопка особенно в регионе между Хамой и Алеппо в верхнем Евфрате. Типичным продуктом сирийских ткачей была смесовая ткань из хлопка и шелка часто атласного плетения с полосками, расположенными горизонтально, такая как алепин, который производится и в настоящее время.
Наличие караванных путей позволяло продавать не только ткани, производимые внутри страны, но и огромное разнообразие импортируемых тканей. Например, в сирийских городах, расположенных на пересечении торговых путей (таких как Дамаск и Алеппо), на протяжении многих веков можно было найти товары из Индии, Дальнего Востока и Средиземноморья.
Текстильная продукция вместе с сопутствующим производством были важнейшими факторами благосостояния не только сирийских, но и других городов исламского мира. Учитывая разнообразие текстиля, манеры окраски, которые использовались можно говорить об особой «текстильной культуре», появившейся на Ближнем Востоке. Огромный спрос на различные ткани существовал не только при дворах и дворцах, но также и у городского населения, особенно у высших классов. Речь идет не только об одежде, но и о внутреннем декоре помещений, большую часть которого составлял текстиль..
Несмотря на свое широкое распространение, немногие образцы текстиля исламского периода дошли до наших дней. Восточные ткани из-за своей ценности срезались со старой одежды и пришивались снова и снова, пока полностью не изнашивались. Дошедшие до нас образцы изготовлены из хлопка, льна, шелка и шерсти и часто окрашены яркими красками. Они демонстрируют хорошо развитые технологи производства текстиля, с помощью которых изготавливались ткани сложных узоров и богатых красок.
Мусульманское завоевание Южной Европы принесло хлопковое производство в Испанию, Сицилию и Южную Италию в IX-X вв. Завоеватели – аль-андалусы - построили превосходную систему ирригации, подобную системам орошения в Сирии и Аравии (некоторые из этих каналов до сих пор текут под Палермо), которая позволила им превратить засушливые равнины в цветущий сад. «Оливки и пшеница всегда росли здесь. Арабы же стали выращивать еще шелковицу, гранаты, апельсины, лимоны, баклажаны, артишоки, тмин, кориандр, бананы, миндаль, хну, вайду, марену, шафран, сахарный тростник, хлопок, рис, инжир, виноград, персики, абрикосы и рис» .
Это была поистине сельскохозяйственная революция в средневековом мире.
Арабы также первым освоили производство хлопковых тканей на территории Европы. Так как хлопок производился внутри страны, он был достаточно дешев. Арабы первыми на Ближнем Востоке и Европе использовали хлопковые ткани для повседневной одежды. Конечно же, правители и очень богатые люди носили шелка, но остальное население (горожане и сельские жители) носило хлопковые одежды: белое или черное нижнее белье, кафтаны и робы, шали, вуали и тюрбаны. Хлопок использовался для погребальных одежд, постельного белья, скатертей, штор, полотенец и ковриков.
Торговля между Аль-Андалусией и Христианским Западом была вялой, по крайней мере, до конца XI в., когда испанские христиане и не начали активную коммерческую деятельность. Андалусские предметы роскоши были вездесущи в христианских королевствах. Документы из Астуро-Леонесского (Asturo-Leonese) королевства X века, возможно отражающие арабское влияние и вкусы, описывают экзотические ткани и убранство столов: yrake (иракский) хрусталь; огромное разнообразие туник с арабскими названиями (almexía, algupa, adorra, moffarrex, mutebag), скатерти и алтарные покрывала (almuzalla, fazale, barragán, mobatana).
Эти ткани были подробно описаны: указывался цвет, качество, стиль, техника исполнения, которые, так или иначе, отражали разнообразные и сложные текстильные производства андалусских городов (например, различными словами описывалась узорная парча - alvexí, morgom; также как и разные стили вышивки -tiraz, hatani). К XIII в., импорт из Аль-Андалусии и всего исламского мира фигурировал в списке пошлин, так один из грузовых кораблей, идущий вверх по Эбро (Ebro) из Торосы транспортировал хлопок, сахар, кожу, медь, шелк, и различные красители и специи (бразильское дерево, индиго, природный лак, тмин и орегано). (по поводу браз дерева - вопрос спорный, т.к. оно пришло уже в пору открытия Нового Света).
Когда христиане отвоевали захваченный мусульманами юг Европы, они получили в качестве трофея хлопковое производство. Все от начальных производств до полностью оборудованных хлопковых мастерских (tiraz) стало собственностью победителей. К концу XII в. христианская Европа освоила секреты хлопковых тканей.
В Сицилию и Северную Италию хлопок импортировался, и вскоре долина реки По стала для европейского хлопкового производства тем же, чем являлась Фландрия для производства шерсти. В XIII в. знания о хлопке распространялись умелыми рабочими по итальянским городам и за пределы долины По. Производство и продажа хлопка были прибыльными, и поэтому города заманивали умелых мастеров, предлагая им инструменты, беспошлинные магазины, беспроцентные займы и права горожанина.
Объем производства легкого и мягкого хлопка для нижнего и постельного белья, летней одежды позволял конкурировать с грубым льном. Конечно, лен был более носким, но не обладал привлекательными визуальными и тактильными качествами хлопка. Качественный хлопок конкурировал с шерстью. Итальянские мастера никогда не производили роскошных тканей мусульманского мира (таких как набивные ткани, узорную парчу). Итальянский хлопок был предназначен для массового рынка.
Из него шили вуали, чепцы, носовые платки, кошели, бельё и женские подушечки, имитирующие беременность. Стеганый хлопок также использовался для изготовления набивных коротких дублетов, впервые появившихся в итальянской моде в XII в. .
В Италии также из хлопка производилась такая ткань как фустиан. И хлопок-сырец и фустиан упоминаются в торговой описях из Генуи, начиная с XII в. Торговля фустианом контролировалась и дозволялась по определенным дням в определенных местах. Готовые товары должны были быть не только отмечены печатью местного контролера, но и различаться в зависимости от особой марки самого изготовителя, которые в свою очередь описывались в книгах гильдий. Несколько подобных печатей известны нам из контракта 1383 г. Согласно этому контракт Пьетро Танцио, миланский производитель, платил сто серебряных монет за право использовать печать Пьетро ди Преда (видимо торговца с хорошей репутацией) для маркировки тканей из хлопка. В этого время производили и выпускали различный текстиль из хлопка – белые и крашенные, а также пестротканые ткани.
На французской земле также встречаются упоминания фустиана ("futaines") в средневековых документах. Это документы с ярмарок в Шампани. Эти ярмарки проводились между четырьмя городами - Труа, Провинсом (Provins), Бар-сюр-Об (Bar-sur-Aube), и Ланьи (Lagny) – с XII по XIV вв. Купцы из Прованса и Италии встречались с торговцами с севера Франции, из Фландрии и Англии и обменивались товарами. Немецкие торговцы, которые имели собственные представительства и торговые дома в различных городах активно участвовали в этой торговле, также как покупатели из Испании и даже из Акры. Несмотря на то, что шерстяные и шелковые ткани составляли основной объем продаваемых товаров, есть упоминания и о фустиане .
После Черной Смерти (в начале XIV в.) южная Германия впервые начала массовое производство фустиана в Европе. Немецкие производители закупали хлопок-сырец в портах северной Италии. Ткани, производимые немецкими ткачами, были более низкого качества, чем итальянские. Но они выигрывали в цене и вскоре немецкий фустиан стал доминировать на рынке хлопковых тканей.
В тоже время нельзя забывать о восточных тканях, которые можно было найти на рынках Европы. Крестоносцы и пилигримы были только одной гранью европейского вторжения на Восток, другой его гранью были торговцы и предприниматели, чаще всего итальянцы. В этих коммерческих отношениях важной была и торговля хлопком. И хлопок и шелк доставляли морем из Бейрута. Европейцы также загружали суда в Акре, Лаодисии (Лаодикии) и Джаффе (Яффо). Венецианские торговцы побывали в первой половине XIII в. в Дамаске. В 1207 г. Маригноли, посланник венецианского дожа, был принят принцем Халеба (Алеппо) сыном Саладина и получил от него разрешение на торговую деятельность. Важнейшими товарами для венецианцев были специи и хлопок (как сырье, так и ткани).
После падения Акры в 1291 г. был некоторый перерыв в торговле хлопком. Между тем не стоит забывать, что хлопок производился и в христианских странах – Армении, Кипре, Сицилии и Италии. Но спрос на сирийский хлопок все же остался, и европейские торговцы не уставали искать новые пути контакта с Востоком. Центром новых торговых маршрутов, связавших в XIII-XIV вв. Дамаск и Европу стали Армения и Кипр. Так в XIV в. флорентийские купцы отправились в путешествие на Кипр и в Армению, чтобы наладить торговые контакты.
В XV в. Венеция заключила торговый договор с султаном Египта и центром торговли хлопка стала Новая Акра (от Акры, основанной христианами, остались ишь руины, в которых предприимчивые итальянцы устроили склады своих товаров).
Мы видим, что на протяжении Средних Веков хлопок не только продавался, но и производился в Европе, поэтому вполне уместно использование его в исторической реконструкции европейского костюма. Конечно же, следует принимать во внимание географические особенности выбранного вами региона – в Италии и Испании хлопок был более распространен и дешев, чем в странах Северной Европы. Подчас также сложно найти современную ткань, которая бы выступала аналогом средневековой.
Фустиан (fustian) – грубая крепкая ткань из хлопка или смесовая ткань изо льна и хлопка плотного саржевого плетения. Лицевая сторона этой ткани была ворсистой и мягкой из-за особенностей производства. Ткань имеет дополнительную нить, которую срезают длинными острыми ножами по всей длине ткани, эта дополнительная нить и формирует ворс. Название этой ткани произошло от названия пригорода Каира Эль-Фустат, где он вероятно изначально производился. От названия этой ткани в английском языке появилось прилагательное «fustian», которое переводится как «помпезный», «напыщенный», так как качественный фустиан использовали для изготовления платьев для знати. Современные ткани «произошедшие» от фустиана – это джинс, вельветин, кордирой, молескин .
Муслин – хлопковая или смесовая ткань из шелка и хлопка полотняного плетения, часто украшенная вышивкой. Слово «муслин» произошло от названия города Мосул а Ираке, где эта ткань производилась. На протяжении веков Индия славилась своим муслином – особенно два индийских города Масулипатнам (Masulipatnam) Южной Индии и Дакка в Бенгале. Индийский ученый Амир Кхусрой (Amir Khusrau) так описал индийский муслин в 1322 г.: «Трудно описать насколько прекрасна эта ткань; если бы убийца-звезда срезала кожу луны, то и та бы не была столь прекрасна. Сравни ее потоком воды, текущим напротив заходящего солнца. Сотни ярдов этой ткани могут пройти сквозь угольное ушко, настолько она тонкая, но в то же самое время кончик иглы пронизывает ее с трудом. Она настолько прозрачная и легкая, что одежды из нее выглядят как поток чистой воды» .
Бомбазин (bombasine) – ткань, производимая из шелка, или смесовая ткань из шелка и шерсти, шелка и хлопка саржевого плетения. Хороший бомбазин имеет шелковую основу и ворсистую утковую нить.
[От французского bobasin от средневекового латинского bambacīnum, хлопковая ткань, от bombax, bombac-, хлопок, от латинского bomb[ymacr]x, шелк, шелкопряд, от греческого bombūx, шелкопряд] .
Калико (calico) – простая белая хлопковая ткань полотняного плетения, которая производилась в Калькутте в Индии[2]. Калико тяжелее и грубее, чем муслин. Часто украшена фигурным рисунком, наносимым набивным методом. Рисунок наносился штампом на одну сторону ткани. Краска не всегда была стойкой. И хотя рисунок был четким, он смывался довольно быстро, и требовалось повторное нанесение. В качестве узора использовались геометрические рисунки, а также изображения деревьев, птиц, цветов.
Димити (dimity) – крепкая тяжелая хлопковая ткань рельефного плетения. Производилась в Димиате в Египте, который был в XIII в. захвачен крестоносцами .
https://alyena.io.ua/s32820/proizvodstvo_hlopkovyh_tkaney_v_srednie_veka
Хлопок и торговля хлопком в средние века
http://www.elizabethancostume.net/cibas/ciba64.html