Архив15 читателей тэги
Автор: Арабелла
#Модный Ноттингем искать «Модный Ноттингем» по всему сайту с другими тэгами
Пошить нельзя купить. Тюдоры
Альтернативой портным для многих людей был не самостоятельный пошив одежды, а покупка подержанных вещей. На всех уровнях общества рынок бывшей в употреблении одежды был огромным. Не было ничего постыдного в том, чтобы носить одежду, изначально сшитую для кого-то другого; это делала даже аристократия.
скрытый текстОдежду оставляли в наследство, дарили, закладывали, покупали и продавали, часто ею выплачивали зарплату. Лучший воскресный дублет деревенского дворянина, со всеми его подкладками, уплотнителями, нашивками и пуговицами, мог после его смерти перейти к его брату или племяннику, который перешивал его под себя. После того как на дублете становились заметны следы носки, пуговицы и нашивки отрезали, чтобы использовать еще раз, а дублет отдавали слуге. С новыми пуговицами попроще его можно было носить еще какое-то время или продать мелкому торговцу, который ходил по домам, скупая старые вещи. Спустя недели он мог оказаться на спине крестьянина, после того как его жена хорошенько его почистила. По мере того как он все больше изнашивался, его штопали и накладывали заплатки, пока однажды не признавали слишком потрепанным и, вероятно, передавали снова, в этот раз, возможно, одному из сезонных работников на ферме. К этому моменту он мог уже десять лет как выйти из моды и сильно испачкаться, но, поскольку изначально это была хорошая вещь, дублет все еще мог обеспечить тепло и защиту от ветра и даже немного поблекшей элегантности.
Рынок подержанной одежды в Лондоне располагался вокруг Лонг-лейн в Хаундсдиче. Здесь можно было купить одежду практически любого качества, от роскошной мантии пэра королевства до самого старого оборванного фризового плаща подмастерья. Эти наряды чистились, латались, чинились и подгонялись по фигуре, к ним дошивали пуговицы и отделку, чтобы придать им более модный вид или сделать более практичными. Старая купеческая мантия становилась лучшим воскресным одеянием ремесленника, а наличие сильно изношенной и залатанной рабочей одежды указывало на то, что одежда была по карману всем, даже беднейшим слоям населения.
Около четверти всех завещаний эпохи Тюдоров упоминают одежду. Ее наследовали члены семьи, слуги и друзья. Самым близким обычно оставляли лучшие наряды, но иной раз завещалась «старая» или даже «худшая» одежда. Например, в Эссексе в 1576 году Томас Пейр оставил свой лучший плащ Джону Бентону, своему родственнику, носящему другую фамилию. Генри Нортон получил голубой ливрейный плащ и пару «лучших плундр», Томас Бочер — лучший фризовый плащ, двое других мужчин — по одному старому плащу, а Джон Хаббард — старую пару плундр.
(прим. плундры - разновидность штанов - "тыковок", коротких или до колена. Обычно с вертикальными разрезами, через которые проглядывает ткань подкладки)
Двумя годами ранее Роберт Гейнсфорд поделил свой запас плундр между слугами: Натаниэль Элиот и Уильям Фелстед получили по паре из домотканого материала, Джон Гилберт получил лучшую белую пару, а Джон Нис — «худшую пару из домотканого материала». Но даже худшая пара домотканых плундр была приятным наследством. Не каждый, кому завещали одежду, сам ее носил. Иногда случалось, что мужчины оставляли одежду женщинам, или наоборот. Очевидно, предполагалось, что она будет перешита или продана. В мире без банков пара плундр могла запросто храниться в сундуке и дожидаться продажи или заклада.
Владельцы хорошей одежды могли выручить неплохие деньги: в конце 1590-х годов антрепренер Филипп Хенслоу одолжил мистеру Кроучу 3 фунта и 10 шиллингов под залог платья его жены. Ту же сумму он ссудил мистеру Бурдесу за шелковую мантию в рубчик, расшитую бархатом, с подкладкой из желтой шерстяной ткани, часто использовавшейся для прикроватных занавесок. Тогда эта сумма была эквивалентна 18-месячной заработной плате лондонской служанки и составляла две трети стоимости этой одежды при продаже. Даже подержанная пара худших домотканых плундр могла принести около четырех шиллингов. Кто в современном мире воротил бы нос от завещанного дара, равняющегося двухнедельной зарплате?
Рут Гудман «Как жить в эпоху Тюдоров. Повседневная реальность в Англии ХVI века»
отсюда
скрытый текстОдежду оставляли в наследство, дарили, закладывали, покупали и продавали, часто ею выплачивали зарплату. Лучший воскресный дублет деревенского дворянина, со всеми его подкладками, уплотнителями, нашивками и пуговицами, мог после его смерти перейти к его брату или племяннику, который перешивал его под себя. После того как на дублете становились заметны следы носки, пуговицы и нашивки отрезали, чтобы использовать еще раз, а дублет отдавали слуге. С новыми пуговицами попроще его можно было носить еще какое-то время или продать мелкому торговцу, который ходил по домам, скупая старые вещи. Спустя недели он мог оказаться на спине крестьянина, после того как его жена хорошенько его почистила. По мере того как он все больше изнашивался, его штопали и накладывали заплатки, пока однажды не признавали слишком потрепанным и, вероятно, передавали снова, в этот раз, возможно, одному из сезонных работников на ферме. К этому моменту он мог уже десять лет как выйти из моды и сильно испачкаться, но, поскольку изначально это была хорошая вещь, дублет все еще мог обеспечить тепло и защиту от ветра и даже немного поблекшей элегантности.
Рынок подержанной одежды в Лондоне располагался вокруг Лонг-лейн в Хаундсдиче. Здесь можно было купить одежду практически любого качества, от роскошной мантии пэра королевства до самого старого оборванного фризового плаща подмастерья. Эти наряды чистились, латались, чинились и подгонялись по фигуре, к ним дошивали пуговицы и отделку, чтобы придать им более модный вид или сделать более практичными. Старая купеческая мантия становилась лучшим воскресным одеянием ремесленника, а наличие сильно изношенной и залатанной рабочей одежды указывало на то, что одежда была по карману всем, даже беднейшим слоям населения.
Около четверти всех завещаний эпохи Тюдоров упоминают одежду. Ее наследовали члены семьи, слуги и друзья. Самым близким обычно оставляли лучшие наряды, но иной раз завещалась «старая» или даже «худшая» одежда. Например, в Эссексе в 1576 году Томас Пейр оставил свой лучший плащ Джону Бентону, своему родственнику, носящему другую фамилию. Генри Нортон получил голубой ливрейный плащ и пару «лучших плундр», Томас Бочер — лучший фризовый плащ, двое других мужчин — по одному старому плащу, а Джон Хаббард — старую пару плундр.
(прим. плундры - разновидность штанов - "тыковок", коротких или до колена. Обычно с вертикальными разрезами, через которые проглядывает ткань подкладки)
Двумя годами ранее Роберт Гейнсфорд поделил свой запас плундр между слугами: Натаниэль Элиот и Уильям Фелстед получили по паре из домотканого материала, Джон Гилберт получил лучшую белую пару, а Джон Нис — «худшую пару из домотканого материала». Но даже худшая пара домотканых плундр была приятным наследством. Не каждый, кому завещали одежду, сам ее носил. Иногда случалось, что мужчины оставляли одежду женщинам, или наоборот. Очевидно, предполагалось, что она будет перешита или продана. В мире без банков пара плундр могла запросто храниться в сундуке и дожидаться продажи или заклада.
Владельцы хорошей одежды могли выручить неплохие деньги: в конце 1590-х годов антрепренер Филипп Хенслоу одолжил мистеру Кроучу 3 фунта и 10 шиллингов под залог платья его жены. Ту же сумму он ссудил мистеру Бурдесу за шелковую мантию в рубчик, расшитую бархатом, с подкладкой из желтой шерстяной ткани, часто использовавшейся для прикроватных занавесок. Тогда эта сумма была эквивалентна 18-месячной заработной плате лондонской служанки и составляла две трети стоимости этой одежды при продаже. Даже подержанная пара худших домотканых плундр могла принести около четырех шиллингов. Кто в современном мире воротил бы нос от завещанного дара, равняющегося двухнедельной зарплате?
Рут Гудман «Как жить в эпоху Тюдоров. Повседневная реальность в Англии ХVI века»
отсюда
Medieval women
Искала, собственно, словарь средневекового текстиля, а вышла на сайт... (на англ.).
Любителям средневековых рукоделий, возможно, будет интересен этот сайт:
Бытовая алхимия в средние века
Немного из истории перегонных кубов
Дистилляция (она же перегонка) - процесс, при котором жидкость испаряется при нагревании, и образовавшийся пар конденсируется на холодной части сосуда, называемой холодильником. Состав конденсата определяется температурой кипения веществ, входящих в состав сырья, что позволяет отделять более летучие соединения от менее летучих.
скрытый текстСпособ крайне прост и потому известен очень давно - первые глиняные сосуды, которые предположительно могли бы применяться для дистилляции, появляются еще в Междуречье (находка в городище Тепе-Гавра, 3500 лет до н.э.). Находка представляет собой широкий круглодонный сосуд с желобом по верхнему краю. Однако, стоит признать, далеко не все исследователи соглашаются с интерпретацией этой глиняной чаши как части перегонного куба.
В Средние века и Новое время дистилляционные кубы в основном изготавливались из стекла; существуют также упоминания о дистилляторах, сделанных из олова и серебра. В археологии металлические предметы, правда, не сохранились - скорее всего, были переделаны еще своими хозяевами в что-то более им нужное. А вот глиняные сосуды обнаруживаются хоть и реже стеклянных, но все же довольно часто. Что интересно, их находят не в алхимических лабораториях или аптекарских лавках, а в замках, винокурнях и богатых домах. Изготовить простейший перегонный куб из глины не составляет особой сложности, но при этом аламбик весьма полезная в хозяйстве вещь - это и перегонка алкоголя, и получение эфирных масел, в том числе их водной суспензии (гидролатов).
Глиняные перегонные кубы состоят из двух частей - базы, в которой вода (или спиртосодержащее сырье) нагревается, и непосредственно аламбика, на внутренней части которого собирается дистиллят.Самая старая находка подобного типа в Европе была обнаружена в Базеле и датируется второй половиной XIII века. Она представляет собой широкий глиняный сосуд-базу, по верхней кромке которой проходил желоб. При нагревании дистиллят конденсировался на куполообразной крышке, стекал в упомянутый желоб и собирался через специальный носик - трубку, соединенную с желобом.
Недостаток такого устройства в том, что носик и желоб находятся в "горячей" зоне, то есть, нагреваются вместе с базой, и потому значительная часть дистиллята теряется. Чуть позже технология была усовершенствована, и носик с желобом переехал непосредственно на аламбик.
Аламбики вполне успешно могут применяться для перегонки алкоголя — эксперименты с подобного рода устройствами показали возможность получать дистиллят с концентрацией этилового спирта до 22%.
Еще одно крайне важное и древнее применение процесса дистилляции - это получение гидролатов, или ароматных вод. К примеру, гидролат розы, розовая вода (ottre de rose), известен по персидским источникам еще с IX века. В Европе популярность ароматных вод (в первую очередь в медицине) связана с именем известного врача алхимика Арнольда из Виллановы.
Гидролаты представляют собой раствор эфирных масел в дистиллированной воде, получаемый путем паровой дистилляции - перегонки эфирных масел вместе с водяным паром. Иногда, для увеличения концентрации эфирных масел, проводили повторную дистилляцию (когобацию). Гидролат можно получить из практически любого сырья, содержащего эфирные масла - розы, розмарина, гвоздики, лимона, если упомянуть только самые распространенные.
В ходе процесса важно, чтобы сырье не оказывалось в кипящей воде, иначе при длительном нагревании входящие в состав эфирные масла разрушаются, и качество воды заметно снижается. Для этого в современных аппаратах для паровой дистилляции существуют специальные решетки, на которое выкладывают сырье. Мы же использовали льняную ткань, которая неплохо фиксируется за счет веса аламбика. При этом, гидролаты достаточно стойкие и хорошо хранятся в прохладном месте. Но им требуется время, до недели и больше, чтобы набрать силу - например, гидролат розы поначалу имеет неприятный "варёный" запах, который затем полностью исчезает.
Применение ароматных вод не ограничивалось парфюмерией и изготовлением косметических средств. Множество лечебных средств изготавливались на основе гидролатов, ароматные воды входили в состав кулинарных рецептов.
Вероятно, способы перегонки в домашнем хозяйстве и алхимии развивалось параллельно. В алхимическом искусстве дистилляция являлась ключевым процессом, олицетворявшим высвобождение подвижной эссенции из телесного заключения, и конденсации ее в очищенном, сконцентрированном виде. В то же время, перегонка широко применялась в обыденной жизни, и, хотя и обладала неким магическим ореолом, служила сугубо мирским целям.
Получение ароматных вод.
Ароматные воды, или гидролаты, с самого начала их открытия (а первые сообщения о розовой воде, появляется в арабских источниках еще в девятом веке), широко применялись и в медицине, и в кулинарии, и в косметологии.
Гидролаты представляют собой растворенные в дистиллированной воде эфирные масла растений, главный способ получения - паровая дистилляция. И сегодня мы посмотрим, как это выглядит вживую.
скрытый текстИтак, для начала нам нужно измельчить сырье - пусть это будут сушеные листья лаванды. Состав гидролата, полученного из сухого и свежего сырья, различается, но в данный момент это не имеет значения.
Полученные материал выкладываем на чистую льняную тряпочку. Сырье не должно кипятиться в воде - от этого состав меняется, терпеновые соединения (которые и составляют основу эфирных масел) деградируют, и на выходе мы получим что-то невразумительное.
В базу наливаем воду. Ее предпочтительнее налить уже горячей, потому что нагреть ее в глиняном сосуде дело долгое и муторное.
И кстати, может возникнуть вопрос, а точно ли вот эта глиняная бандура использовалась для получения именно гидролатов - ведь такой штуке можно найти множество применений. Например, на стенках найденных в одном из средневековых монастырей в Англии были обнаружены следы мышьяка и ртути - свидетельство того, что их использовали для приготовления каких-то лекарственных препаратов. Или их могли применять для получения неорганических кислот - известны подобные способы получения азотной и серной кислоты.
Ответ на этот вопрос есть. В манускрипте XIV века представлены известные на тот момент варианты аламбиков с подписью, для чего они чаще всего применялись. Похожий вариант как раз и применялся для дистилляции ароматных вод. Вот он:
Kurzmann P. Ein Manuskript mit Zeichungen und Benennungen alchemistische Geräte aus dem 14. Jahrhundert
Но мы возвращаемся к нашему процессу. Сырье выложено на тряпочку, тряпочка аккуратно уложена сверху базы и сверху накрыто аламбиком. Готово!
Следующая стадия - перегонка. Ставить непосредственно в огонь глиняную базу страшновато, но испытания с углями показали, что получается вполне достойно.
Но все же, чаще в этой цели использовалась либо водяная баня, либо нагретый песок.
В сборнике рецептов начала XVII века, например, при приготовлении Aqua Imperialis (представляет собой продукт водяной перегонки более 10 видов компонентов - цедры лимона, апельсина, корней ириса, лаванды, розы и прочая, прочая) - подчеркнуто, что дистиллировать необходимо именно на бане, а не в песке. Видимо, песок давал более высокую температуру, что негативно сказывалось на конечном результате.
В качестве приемника использовались специальные сосуды с узким горлышком. В идеале, место соединения должно быть герметично замазано лутом - смесью глиной с песком, для того, чтобы не терять ценный продукт. Но я не использую, и в процессе дистилляции на кухне стоит душистый аромат.
Выход гидролата не очень большой. Я проверяю каждые минут пятнадцать-двадцать, есть ли еще запах от сырья, если его уже нет - то сырье необходимо заменить. И из одной такой итерации получается примерно миллилитров 100-200 жидкости.
Полученный гидролат может иметь вид мутной жидкости, на дне которой, после стояния, собираются видимые капли масла (особенно это заметно при получении гидролата гвоздики (специи, не цветов). Но в большинстве случаев - это прозрачная, или чуть мутная жидкость с ярко выраженным запахом.
Гидролаты должны настояться. Обычно, чтобы набрать полный запах, им нужно несколько дней. Хранятся долго, при низкой температуре.Например, в книге о дистилляции весьма известного Иеронима Бруншвейга (Heironymus Brunschweig, Liber de arte distillandi, дата публикации - 1500 год) сказано, что розовая вода может храниться несколько лет, но при этом ее свойства меняются. Первый год она имеет свойства холодные, затем два-три года - горячие, затем - снова холодные.
Исходники
Здесь и Здесь
Дистилляция (она же перегонка) - процесс, при котором жидкость испаряется при нагревании, и образовавшийся пар конденсируется на холодной части сосуда, называемой холодильником. Состав конденсата определяется температурой кипения веществ, входящих в состав сырья, что позволяет отделять более летучие соединения от менее летучих.
скрытый текстСпособ крайне прост и потому известен очень давно - первые глиняные сосуды, которые предположительно могли бы применяться для дистилляции, появляются еще в Междуречье (находка в городище Тепе-Гавра, 3500 лет до н.э.). Находка представляет собой широкий круглодонный сосуд с желобом по верхнему краю. Однако, стоит признать, далеко не все исследователи соглашаются с интерпретацией этой глиняной чаши как части перегонного куба.
В Средние века и Новое время дистилляционные кубы в основном изготавливались из стекла; существуют также упоминания о дистилляторах, сделанных из олова и серебра. В археологии металлические предметы, правда, не сохранились - скорее всего, были переделаны еще своими хозяевами в что-то более им нужное. А вот глиняные сосуды обнаруживаются хоть и реже стеклянных, но все же довольно часто. Что интересно, их находят не в алхимических лабораториях или аптекарских лавках, а в замках, винокурнях и богатых домах. Изготовить простейший перегонный куб из глины не составляет особой сложности, но при этом аламбик весьма полезная в хозяйстве вещь - это и перегонка алкоголя, и получение эфирных масел, в том числе их водной суспензии (гидролатов).
Глиняные перегонные кубы состоят из двух частей - базы, в которой вода (или спиртосодержащее сырье) нагревается, и непосредственно аламбика, на внутренней части которого собирается дистиллят.Самая старая находка подобного типа в Европе была обнаружена в Базеле и датируется второй половиной XIII века. Она представляет собой широкий глиняный сосуд-базу, по верхней кромке которой проходил желоб. При нагревании дистиллят конденсировался на куполообразной крышке, стекал в упомянутый желоб и собирался через специальный носик - трубку, соединенную с желобом.
Недостаток такого устройства в том, что носик и желоб находятся в "горячей" зоне, то есть, нагреваются вместе с базой, и потому значительная часть дистиллята теряется. Чуть позже технология была усовершенствована, и носик с желобом переехал непосредственно на аламбик.
Аламбики вполне успешно могут применяться для перегонки алкоголя — эксперименты с подобного рода устройствами показали возможность получать дистиллят с концентрацией этилового спирта до 22%.
Еще одно крайне важное и древнее применение процесса дистилляции - это получение гидролатов, или ароматных вод. К примеру, гидролат розы, розовая вода (ottre de rose), известен по персидским источникам еще с IX века. В Европе популярность ароматных вод (в первую очередь в медицине) связана с именем известного врача алхимика Арнольда из Виллановы.
Гидролаты представляют собой раствор эфирных масел в дистиллированной воде, получаемый путем паровой дистилляции - перегонки эфирных масел вместе с водяным паром. Иногда, для увеличения концентрации эфирных масел, проводили повторную дистилляцию (когобацию). Гидролат можно получить из практически любого сырья, содержащего эфирные масла - розы, розмарина, гвоздики, лимона, если упомянуть только самые распространенные.
В ходе процесса важно, чтобы сырье не оказывалось в кипящей воде, иначе при длительном нагревании входящие в состав эфирные масла разрушаются, и качество воды заметно снижается. Для этого в современных аппаратах для паровой дистилляции существуют специальные решетки, на которое выкладывают сырье. Мы же использовали льняную ткань, которая неплохо фиксируется за счет веса аламбика. При этом, гидролаты достаточно стойкие и хорошо хранятся в прохладном месте. Но им требуется время, до недели и больше, чтобы набрать силу - например, гидролат розы поначалу имеет неприятный "варёный" запах, который затем полностью исчезает.
Применение ароматных вод не ограничивалось парфюмерией и изготовлением косметических средств. Множество лечебных средств изготавливались на основе гидролатов, ароматные воды входили в состав кулинарных рецептов.
Вероятно, способы перегонки в домашнем хозяйстве и алхимии развивалось параллельно. В алхимическом искусстве дистилляция являлась ключевым процессом, олицетворявшим высвобождение подвижной эссенции из телесного заключения, и конденсации ее в очищенном, сконцентрированном виде. В то же время, перегонка широко применялась в обыденной жизни, и, хотя и обладала неким магическим ореолом, служила сугубо мирским целям.
Получение ароматных вод.
Ароматные воды, или гидролаты, с самого начала их открытия (а первые сообщения о розовой воде, появляется в арабских источниках еще в девятом веке), широко применялись и в медицине, и в кулинарии, и в косметологии.
Гидролаты представляют собой растворенные в дистиллированной воде эфирные масла растений, главный способ получения - паровая дистилляция. И сегодня мы посмотрим, как это выглядит вживую.
скрытый текстИтак, для начала нам нужно измельчить сырье - пусть это будут сушеные листья лаванды. Состав гидролата, полученного из сухого и свежего сырья, различается, но в данный момент это не имеет значения.
Полученные материал выкладываем на чистую льняную тряпочку. Сырье не должно кипятиться в воде - от этого состав меняется, терпеновые соединения (которые и составляют основу эфирных масел) деградируют, и на выходе мы получим что-то невразумительное.
В базу наливаем воду. Ее предпочтительнее налить уже горячей, потому что нагреть ее в глиняном сосуде дело долгое и муторное.
И кстати, может возникнуть вопрос, а точно ли вот эта глиняная бандура использовалась для получения именно гидролатов - ведь такой штуке можно найти множество применений. Например, на стенках найденных в одном из средневековых монастырей в Англии были обнаружены следы мышьяка и ртути - свидетельство того, что их использовали для приготовления каких-то лекарственных препаратов. Или их могли применять для получения неорганических кислот - известны подобные способы получения азотной и серной кислоты.
Ответ на этот вопрос есть. В манускрипте XIV века представлены известные на тот момент варианты аламбиков с подписью, для чего они чаще всего применялись. Похожий вариант как раз и применялся для дистилляции ароматных вод. Вот он:
Kurzmann P. Ein Manuskript mit Zeichungen und Benennungen alchemistische Geräte aus dem 14. Jahrhundert
Но мы возвращаемся к нашему процессу. Сырье выложено на тряпочку, тряпочка аккуратно уложена сверху базы и сверху накрыто аламбиком. Готово!
Следующая стадия - перегонка. Ставить непосредственно в огонь глиняную базу страшновато, но испытания с углями показали, что получается вполне достойно.
Но все же, чаще в этой цели использовалась либо водяная баня, либо нагретый песок.
В сборнике рецептов начала XVII века, например, при приготовлении Aqua Imperialis (представляет собой продукт водяной перегонки более 10 видов компонентов - цедры лимона, апельсина, корней ириса, лаванды, розы и прочая, прочая) - подчеркнуто, что дистиллировать необходимо именно на бане, а не в песке. Видимо, песок давал более высокую температуру, что негативно сказывалось на конечном результате.
В качестве приемника использовались специальные сосуды с узким горлышком. В идеале, место соединения должно быть герметично замазано лутом - смесью глиной с песком, для того, чтобы не терять ценный продукт. Но я не использую, и в процессе дистилляции на кухне стоит душистый аромат.
Выход гидролата не очень большой. Я проверяю каждые минут пятнадцать-двадцать, есть ли еще запах от сырья, если его уже нет - то сырье необходимо заменить. И из одной такой итерации получается примерно миллилитров 100-200 жидкости.
Полученный гидролат может иметь вид мутной жидкости, на дне которой, после стояния, собираются видимые капли масла (особенно это заметно при получении гидролата гвоздики (специи, не цветов). Но в большинстве случаев - это прозрачная, или чуть мутная жидкость с ярко выраженным запахом.
Гидролаты должны настояться. Обычно, чтобы набрать полный запах, им нужно несколько дней. Хранятся долго, при низкой температуре.Например, в книге о дистилляции весьма известного Иеронима Бруншвейга (Heironymus Brunschweig, Liber de arte distillandi, дата публикации - 1500 год) сказано, что розовая вода может храниться несколько лет, но при этом ее свойства меняются. Первый год она имеет свойства холодные, затем два-три года - горячие, затем - снова холодные.
Исходники
Здесь и Здесь
Модный Ноттингем. Головные уборы. Одежда.
Головные уборы
1) Уимпл/вимпл, вейл/вуаль, обруч - wimple, veil, circlet (также возможно, что под вимплом и вейлом еще и филет / fillet).
(Wimple - также "touaille, gimpel or guimpel")
скрытый текст
Вимпл / wimple - вуаль из льна или шерсти, закрывающая шею и горло, скрепляемая на задней части шеи, которая закрывалась вуалью.
Мог быть "частичным" - т.е, закрывать только шею и горло, или же "цельным", закрывающий также часть головы, и спускающийся на затылок и грудь.
В 14-м веке вимпл стал менее распространен, его носили главным образом монахини и пожилые женщины.
Вейл / veil - вуаль, кусок прямоугольной или овальной формы, из тонкого льна или шелка.
2) Барбета / барбет, филет - Barbette / barbet, Fillet
Барбет - Вошла в обиход с 12-го века, и являлась полосой льняной ткани, которая проходила под подбородком и закреплялась поверх головы "закрытой" булавкой. Изобретение "приписывается" Алиеноре Аквитанской, решившей, что линия ее подбородка с возрастом стала менее четкой )))
Барбет носили с headband / головной лентой, льняным филетом или льняным чепцом (койфом / coif), с/или без сеткой для волос (hair nets, caul), и вейлом в целом.
3. Филет / fillet - изначально узкая полоса льняной ткани, головная лента, для закрепления на голове вуали / вейла с помощью булавок.
Со временем филет расширился до 4 дюймов и стал изготавливаться из жесткого льна и дорогих тканей, украшаться золотом и камнями.
Филет (в зависимости от вида) могли носить выше или ниже вимпла, чтобы показать или скрыть заплетенные волосы.
Барбет с филетом, или барбет с вейлом также могли носить поверх сетки для волос - crespine / caul .
Как правильно надеть всю эту красоту ))
https://www.virtue.to/articles/veils.html
3. сетка для волос - Hair nets / Caul Hat / crespine или caul
4. барбет, филет, корона и вейл. - Barbette, fillet, crown, veil
5. барбет и филет. (Возможно, другая разновидность барбета, либо в сочетании с чепчиком-койфом - coif ). Barbette (+ coif), fillet.
Crown, Coronet, Circlet - Короны и обручи
Короны в теч. 13 века были простыми, с несколькими камнями. Королевы и знатные дамы носили короны, а также обручи.
Coif - чепчик, из льняной ткани, мог быть как простым (с завязками под подбородком), так и с отворотами. Как правило, довольно хорошо покрывающий волосы и облегающий голову.
В сети и книгах по костюмам, "койфом" также иногда называется любая "шапочка", покрывающая голову - от собственно "чепчика", до "туррета" (touret, turret hat).
Здесь под "койфом" я подразумеваю именно белый полотняный "чепчик".
6. сетка для волос (не видна под вейлом, но если присмотреться...), вейл, филет. - crespine (caul), veil, fillet.
7. декоративный филет, украшенный бусинками. fillet
8. "ток" и вейл. toque, veil
9. бурелет с барбетом и вейлом . Bourrelet , barbette, veil
Предположительно, "ток" (toque или torque), как и филет, произошел от тонкой полосы льняной ткани, служащей для закрепления на голове вуали.
Его отличием от филета был закрытый верх. Т.е, если филет похож по своему виду на корону, то "ток" - на шапочку-таблетку. И использовался главным образом, в качестве дорожного головного убора для благородных дам.
Также встречается название "turret hat" / "touret".
К началу 14 века "турет" стал выше и расширился к верху, действительно став похожим на верх замковой башенки.
И ток, и туррет шили из дорогих тканей, и украшали вышивкой и камнями.
Ток носили в сочетании с барбетом, сеткой для волос, вимплом или вейлом. Вейл в таком случае, прикрепляли к верху головного убора.
Туреты можно посмотреть здесь
http://www.kats-hats.co.uk/torque.shtml
А вот дама на последнем фото меня озадачила, бо в 12-13 вв, такие головные уборы мной замечены не были.
На иллюстрациях манускриптов у дам "того времени", большей частью филеты, чепчики, вимплы и вуаль.
Подобный же этому встречается на картинах начиная уже с 14 века... И носился этот rolled hats с вейлом, и без барбеты... Хотя здесь не совсем барбета, скорее всего, лента просто пропущена под подбородком и каким-то образом "заткнута" за этот головной "валик".
Изготавливался как правило, из дорогих тканей, и обвивался шелковой лентой или золоченым шнуром.
Чем-то напоминая рыцарский бурелет/бурлет (bourrelet, torse) с наметом (mantling, mantle), который на короткий срок вошел в моду в середине 14-го века. И надевался поверх топфхельма / topfhelm (горшкообразного шлема), или койфа.
Хотя как вариант, допускаю, что у дам он мог появиться и раньше - в 13 веке, как заимствование из "гардероба" рыцаря, которые могли надевать его поверх шлемов во время крестовых походов, для закрепления "намета" (шарфа / куска ткани), дабы защитить шлем от перегрева.
Сами же крестоносцы могли "позаимствовать" бурелет у бедуинов, у которых он называется "укаль".
Мужской и женский средневековый костюм
https://dara-valevski.diary.ru/p155216819.htm
https://adamselindisdress.blog/2014/04/28/12th-century-dress-the-bliaut/
Что есть шенс
Le chainse, de l’ancien français chainsil (qui désigne une toile blanche et fine de lin ou de chanvre) est un long vêtement de toile fine, principalement féminin, porté aux xiie et xiiie siècles, par-dessus la chemise1.
Le terme reste en usage jusqu'au xve siècle, mais une confusion s'établit avec le terme de chainsil dont il vient, et chainse désigne alors aussi la toile en elle-même2.
Также еще интересный сайт (на англ.яз).
http://www.rosaliegilbert.com/sitemap.html
Глоссарий
http://www.rosaliegilbert.com/glossary.html
1) Уимпл/вимпл, вейл/вуаль, обруч - wimple, veil, circlet (также возможно, что под вимплом и вейлом еще и филет / fillet).
(Wimple - также "touaille, gimpel or guimpel")
скрытый текст
Вимпл / wimple - вуаль из льна или шерсти, закрывающая шею и горло, скрепляемая на задней части шеи, которая закрывалась вуалью.
Мог быть "частичным" - т.е, закрывать только шею и горло, или же "цельным", закрывающий также часть головы, и спускающийся на затылок и грудь.
В 14-м веке вимпл стал менее распространен, его носили главным образом монахини и пожилые женщины.
Вейл / veil - вуаль, кусок прямоугольной или овальной формы, из тонкого льна или шелка.
2) Барбета / барбет, филет - Barbette / barbet, Fillet
Барбет - Вошла в обиход с 12-го века, и являлась полосой льняной ткани, которая проходила под подбородком и закреплялась поверх головы "закрытой" булавкой. Изобретение "приписывается" Алиеноре Аквитанской, решившей, что линия ее подбородка с возрастом стала менее четкой )))
Барбет носили с headband / головной лентой, льняным филетом или льняным чепцом (койфом / coif), с/или без сеткой для волос (hair nets, caul), и вейлом в целом.
3. Филет / fillet - изначально узкая полоса льняной ткани, головная лента, для закрепления на голове вуали / вейла с помощью булавок.
Со временем филет расширился до 4 дюймов и стал изготавливаться из жесткого льна и дорогих тканей, украшаться золотом и камнями.
Филет (в зависимости от вида) могли носить выше или ниже вимпла, чтобы показать или скрыть заплетенные волосы.
Барбет с филетом, или барбет с вейлом также могли носить поверх сетки для волос - crespine / caul .
Как правильно надеть всю эту красоту ))
https://www.virtue.to/articles/veils.html
3. сетка для волос - Hair nets / Caul Hat / crespine или caul
4. барбет, филет, корона и вейл. - Barbette, fillet, crown, veil
5. барбет и филет. (Возможно, другая разновидность барбета, либо в сочетании с чепчиком-койфом - coif ). Barbette (+ coif), fillet.
Crown, Coronet, Circlet - Короны и обручи
Короны в теч. 13 века были простыми, с несколькими камнями. Королевы и знатные дамы носили короны, а также обручи.
Coif - чепчик, из льняной ткани, мог быть как простым (с завязками под подбородком), так и с отворотами. Как правило, довольно хорошо покрывающий волосы и облегающий голову.
В сети и книгах по костюмам, "койфом" также иногда называется любая "шапочка", покрывающая голову - от собственно "чепчика", до "туррета" (touret, turret hat).
Здесь под "койфом" я подразумеваю именно белый полотняный "чепчик".
6. сетка для волос (не видна под вейлом, но если присмотреться...), вейл, филет. - crespine (caul), veil, fillet.
7. декоративный филет, украшенный бусинками. fillet
8. "ток" и вейл. toque, veil
9. бурелет с барбетом и вейлом . Bourrelet , barbette, veil
Предположительно, "ток" (toque или torque), как и филет, произошел от тонкой полосы льняной ткани, служащей для закрепления на голове вуали.
Его отличием от филета был закрытый верх. Т.е, если филет похож по своему виду на корону, то "ток" - на шапочку-таблетку. И использовался главным образом, в качестве дорожного головного убора для благородных дам.
Также встречается название "turret hat" / "touret".
К началу 14 века "турет" стал выше и расширился к верху, действительно став похожим на верх замковой башенки.
И ток, и туррет шили из дорогих тканей, и украшали вышивкой и камнями.
Ток носили в сочетании с барбетом, сеткой для волос, вимплом или вейлом. Вейл в таком случае, прикрепляли к верху головного убора.
Туреты можно посмотреть здесь
http://www.kats-hats.co.uk/torque.shtml
А вот дама на последнем фото меня озадачила, бо в 12-13 вв, такие головные уборы мной замечены не были.
На иллюстрациях манускриптов у дам "того времени", большей частью филеты, чепчики, вимплы и вуаль.
Подобный же этому встречается на картинах начиная уже с 14 века... И носился этот rolled hats с вейлом, и без барбеты... Хотя здесь не совсем барбета, скорее всего, лента просто пропущена под подбородком и каким-то образом "заткнута" за этот головной "валик".
Изготавливался как правило, из дорогих тканей, и обвивался шелковой лентой или золоченым шнуром.
Чем-то напоминая рыцарский бурелет/бурлет (bourrelet, torse) с наметом (mantling, mantle), который на короткий срок вошел в моду в середине 14-го века. И надевался поверх топфхельма / topfhelm (горшкообразного шлема), или койфа.
Хотя как вариант, допускаю, что у дам он мог появиться и раньше - в 13 веке, как заимствование из "гардероба" рыцаря, которые могли надевать его поверх шлемов во время крестовых походов, для закрепления "намета" (шарфа / куска ткани), дабы защитить шлем от перегрева.
Сами же крестоносцы могли "позаимствовать" бурелет у бедуинов, у которых он называется "укаль".
Мужской и женский средневековый костюм
https://dara-valevski.diary.ru/p155216819.htm
https://adamselindisdress.blog/2014/04/28/12th-century-dress-the-bliaut/
Что есть шенс
Le chainse, de l’ancien français chainsil (qui désigne une toile blanche et fine de lin ou de chanvre) est un long vêtement de toile fine, principalement féminin, porté aux xiie et xiiie siècles, par-dessus la chemise1.
Le terme reste en usage jusqu'au xve siècle, mais une confusion s'établit avec le terme de chainsil dont il vient, et chainse désigne alors aussi la toile en elle-même2.
Также еще интересный сайт (на англ.яз).
http://www.rosaliegilbert.com/sitemap.html
Глоссарий
http://www.rosaliegilbert.com/glossary.html
И добрых линкольнских плащей...
И добрых линкольнских плащей,
Что зеленей травы...
Зеленое линкольнское сукно неизменно ассоциируется с Робин Гудом и его друзьями. Эту шерстяную ткань производили в городе Линкольне (графство Линкольншир), который славился своими ткацкими и красильными мастерскими.
Высокая цена зеленых тканей была обусловлена сложностью процесса крашения: сукно сначала красили в синий цвет отваром вайды (растение из семейства крестоцветных, листья которого содержат пигмент индиго), а затем опускали его в чан с желтой краской (получаемой из резеды или дрока), при этом каждый раз получались разные оттенки зеленого цвета. Точнее, глубокого и теплого оливкового. По другим описаниям, цвет имел оттенок зеленого лайма.
Когда наконец удалось добиться более или менее стойкого результата окрашивания, цены на зеленые ткани взлетели.
скрытый текстКонечно, не только в Линкольне красили шерсть, но именно линкольнский зеленый и линкольнский красный славились своей стойкостью, по сравнению, например, с зеленым из Кендалла - "кендаллское зеленое".
Алая же одежда, в которую в некоторых балладах наряжается Робин, а также Уилл (за что его и прозвали "Скарлетом", по одной из версий), стоила еще дороже - примерно раза в два с половиной. Но здесь уже сыграло роль не только высокое качество шерсти (лучшей англ.шерсти из Херефордшира, Шропшира, Котсволда) и тонкость выделки, но и цена красителя - кермеса, привозимого купцами со средиземного моря.
Уилл Скарлетт (один из))
Первое упоминание о линкольнском сукне встречается в казначейских свитках ( (Pipe Roll) времен короля Генриха II и Ричарда ЛС.
Согласно им, в 1181-2 г. шериф Линкольна Уильям Бассет по приказу короля приобрел для него:
Et pro. ix. ulnis de blanchet ad opus fratrum de Chartuse .xxvij. s. per breve regis.
Et pro quater .xx. et .x. ulnis de escarleto ad opus Regis .xxx. /. per breve regis.
Et pro .xij. ulnis de viridi saio .xxxvj. s. per idem breve.
Et pro .ix. ulnis de griso saio .xv. s. per idem breve.
Et pro justiciis faciendis .vj. s. Et quietus est.
9 эллов Blanket (Blanchet) для братии Уитемского монастыря (Witham Charterhouse, также Witham Priory) за 27 шиллингов (3ш. за элл), по приказу короля.
90 эллов (4 раза по 20 и еще 10 алого (scarlet) для короля - за 30 фунтов ( 6ш. 8 п., т.е - полмарки серебра за элл).
12 эллов зеленого (тонкого, высокого качества) для короля - за 36 шиллингов (3 ш. за элл)
9 эллов серого (тонкого, высокого качества) для короля - за 15 шиллингов. ( 1ш. 8 п. соотв-но).
(Элл - Ell - английский элл - стар.мера длины, используемая для измерения гл.обр. в ткачестве. Ок. 114 см).
Или в другом свитке:
Et pro .Ixix. ulnis et dimidia escarlate ad opus Regis .xxij. /. et .v. s. et .x. d. per breve regis.
Et pro .Ixvj. ulnis escarlate et .xx. ulnis de sayo viridi et .xlvij. ulnis et dimidia de viridi ad opus Regis .xxxj. /. et .viij. s. et .vj. d. per idem breve.
69 эллов с половиной алого для короля на 22 фунта, 5 ш. 10 п. по поручению короля.
66 эллов алого и 20 эллов зеленого тонкого и 47 эллов с половиной зеленого для короля на 31 ф. 8 ш. и 6 п. по поручению короля.
Как видим, алое сукно было самым дорогим - 6 шиллингов 8 пенсов (полмарки) за эл. Blanket и зеленое стоили 3 шиллинга за эл, а серое – 8 пенсов соответственно. А 30 фунтов равнялись годовому доходу небольшого поместья.
Поэма неизвестного французского автора (1250г) упоминает такую ткань, как знаменитый английский алый того времени, — Escarlate de Nichole (Lincoln).
Также перечислены: Blaunkets de Blue / blankets of Blyth (Блит - городок на побережье Нортумберленда).
Russets de Colcestre - недорогие красновато-коричневые из Колчестера (в Эссексе)
и Estanford (Stamford), — который, как и повсеместно известный тогда haberget , был, несомненно, легкой камвольной тканью.
К 1216 году в Линкольне были созданы три гильдии, контролировавшие торговлю тканями: Ткачей, Красильщиков и Валяльщиков.
К концу 16 в. "линкольнское зеленое сукно" уходит в прошлое. В поэме Эдмунда Спенсера (Edmund Spenser; 1552?—1599) «Королева фей» («The Faerie Queene»; 1612) затейливый наряд лесничего (зеленая куртка, расшитая серебряным шнуром, см.: Кн. VI, песнь 2, строфа V) — это, скорее, примета пасторальной старины, чем современности.
Да, одежда зеленого цвета весьма хороша для маскировки в лесу. Да и одна из историй о РГ гласит, что разбойники "были одеты в линкольнский зеленый, дабы скрыть их серую одежду". Однако, учитывая дороговизну ткани, пользовать ее в походных условиях, в целях лишь маскировки, было бы скажем так, слишком жирно. Разве что сами разбойники были людьми весьма состоятельными, и могли себе это позволить.
свитки на латыниhttps://archive.org/details/piperollsociety31pipeuoft/page/n6/mode/2up
https://archive.org/details/piperollsociety29pipeuoft/page/n1/mode/2up
Что зеленей травы...
Зеленое линкольнское сукно неизменно ассоциируется с Робин Гудом и его друзьями. Эту шерстяную ткань производили в городе Линкольне (графство Линкольншир), который славился своими ткацкими и красильными мастерскими.
Высокая цена зеленых тканей была обусловлена сложностью процесса крашения: сукно сначала красили в синий цвет отваром вайды (растение из семейства крестоцветных, листья которого содержат пигмент индиго), а затем опускали его в чан с желтой краской (получаемой из резеды или дрока), при этом каждый раз получались разные оттенки зеленого цвета. Точнее, глубокого и теплого оливкового. По другим описаниям, цвет имел оттенок зеленого лайма.
Когда наконец удалось добиться более или менее стойкого результата окрашивания, цены на зеленые ткани взлетели.
скрытый текстКонечно, не только в Линкольне красили шерсть, но именно линкольнский зеленый и линкольнский красный славились своей стойкостью, по сравнению, например, с зеленым из Кендалла - "кендаллское зеленое".
Алая же одежда, в которую в некоторых балладах наряжается Робин, а также Уилл (за что его и прозвали "Скарлетом", по одной из версий), стоила еще дороже - примерно раза в два с половиной. Но здесь уже сыграло роль не только высокое качество шерсти (лучшей англ.шерсти из Херефордшира, Шропшира, Котсволда) и тонкость выделки, но и цена красителя - кермеса, привозимого купцами со средиземного моря.
Уилл Скарлетт (один из))
Первое упоминание о линкольнском сукне встречается в казначейских свитках ( (Pipe Roll) времен короля Генриха II и Ричарда ЛС.
Согласно им, в 1181-2 г. шериф Линкольна Уильям Бассет по приказу короля приобрел для него:
Et pro. ix. ulnis de blanchet ad opus fratrum de Chartuse .xxvij. s. per breve regis.
Et pro quater .xx. et .x. ulnis de escarleto ad opus Regis .xxx. /. per breve regis.
Et pro .xij. ulnis de viridi saio .xxxvj. s. per idem breve.
Et pro .ix. ulnis de griso saio .xv. s. per idem breve.
Et pro justiciis faciendis .vj. s. Et quietus est.
9 эллов Blanket (Blanchet) для братии Уитемского монастыря (Witham Charterhouse, также Witham Priory) за 27 шиллингов (3ш. за элл), по приказу короля.
90 эллов (4 раза по 20 и еще 10 алого (scarlet) для короля - за 30 фунтов ( 6ш. 8 п., т.е - полмарки серебра за элл).
12 эллов зеленого (тонкого, высокого качества) для короля - за 36 шиллингов (3 ш. за элл)
9 эллов серого (тонкого, высокого качества) для короля - за 15 шиллингов. ( 1ш. 8 п. соотв-но).
(Элл - Ell - английский элл - стар.мера длины, используемая для измерения гл.обр. в ткачестве. Ок. 114 см).
Или в другом свитке:
Et pro .Ixix. ulnis et dimidia escarlate ad opus Regis .xxij. /. et .v. s. et .x. d. per breve regis.
Et pro .Ixvj. ulnis escarlate et .xx. ulnis de sayo viridi et .xlvij. ulnis et dimidia de viridi ad opus Regis .xxxj. /. et .viij. s. et .vj. d. per idem breve.
69 эллов с половиной алого для короля на 22 фунта, 5 ш. 10 п. по поручению короля.
66 эллов алого и 20 эллов зеленого тонкого и 47 эллов с половиной зеленого для короля на 31 ф. 8 ш. и 6 п. по поручению короля.
Как видим, алое сукно было самым дорогим - 6 шиллингов 8 пенсов (полмарки) за эл. Blanket и зеленое стоили 3 шиллинга за эл, а серое – 8 пенсов соответственно. А 30 фунтов равнялись годовому доходу небольшого поместья.
Поэма неизвестного французского автора (1250г) упоминает такую ткань, как знаменитый английский алый того времени, — Escarlate de Nichole (Lincoln).
Также перечислены: Blaunkets de Blue / blankets of Blyth (Блит - городок на побережье Нортумберленда).
Russets de Colcestre - недорогие красновато-коричневые из Колчестера (в Эссексе)
и Estanford (Stamford), — который, как и повсеместно известный тогда haberget , был, несомненно, легкой камвольной тканью.
К 1216 году в Линкольне были созданы три гильдии, контролировавшие торговлю тканями: Ткачей, Красильщиков и Валяльщиков.
К концу 16 в. "линкольнское зеленое сукно" уходит в прошлое. В поэме Эдмунда Спенсера (Edmund Spenser; 1552?—1599) «Королева фей» («The Faerie Queene»; 1612) затейливый наряд лесничего (зеленая куртка, расшитая серебряным шнуром, см.: Кн. VI, песнь 2, строфа V) — это, скорее, примета пасторальной старины, чем современности.
Да, одежда зеленого цвета весьма хороша для маскировки в лесу. Да и одна из историй о РГ гласит, что разбойники "были одеты в линкольнский зеленый, дабы скрыть их серую одежду". Однако, учитывая дороговизну ткани, пользовать ее в походных условиях, в целях лишь маскировки, было бы скажем так, слишком жирно. Разве что сами разбойники были людьми весьма состоятельными, и могли себе это позволить.
свитки на латыниhttps://archive.org/details/piperollsociety31pipeuoft/page/n6/mode/2up
https://archive.org/details/piperollsociety29pipeuoft/page/n1/mode/2up