Лондон и вокруг него10 читателей тэги

Автор: Шано

#одежда искать «одежда» по всему сайту с другими тэгами

* * *

06.03.2013 в 14:52

Пишет [J]tweed tea[/J]:

 

24.10.2008 в 23:10
Пишет [J]Ling Da[/J]:

 

Карта, которая всегда с тобой

Это отпечатанная на кожаных перчатка карта Лондона 1851 года. Автор - Джордж Шоув.

Вы когда-нибудт рисовали на руке как куда-то пройти, когда у вас не было под рукой бумаги?

Это карта на перчатках олжна была помочь разобраться куда идти посетителя Большой Выставки 1851 года.

 

 

URL записи

 

URL записи

ссылка сдохла

Более двух столетий с момента начала чеканки качество и стоимость крупных серебряных монет (талеров) оставались стабильными. В Европе XVI-XVII века практически не менялись цены, ну и соответственно жалованья. Конечно, в военное время или в годы сильного неурожая цены на продукты могли вырасти и в десять и более раз, но затем опускались назад. Инфляция начинает ощущаться где-то с последнего десятилетия XVII века и начинает резко набирать ход со второй половины XVIII века. Хотя ещё во времена прусского короля Фридриха Вильгельма I (годы правления 1713-1740 гг.), при котором основными правилами управления в Пруссии стали: «Контроль и экономия», питание королевской семьи было 6 грошеров (1/15 талера) на персону в день, включая самого короля.

 

Итак, что и сколько стоило в шестнадцатом-семнадцатом веках? Например, кружка пива. Пиво в те годы любили во всех странах Западной Европы. Основной едой для бедной части населения являлись хлеб и ПИВО! Да, да… например, солдат кормили только хлебом, а с утра выдавали ещё и литровую кружку пива. Она называлась «к завтраку», почему с утра? Видимо, чтобы весь день не казался таким уж серым и безнадёжным. Вот, наверное, от куда пошла поговорка: С утра не выпил- весь день пропал! Сколько стоила кружка?

 

Например, в Англии в XVI-XVIII веках в пабах Лондона или других крупных городах литровая кружка пива стоила 1 пенс (фунт=20 шиллингов, крона(талер)=5 шиллингов, шиллинг=12 пенсам, пенс=4 фартингам). Любимая закуска пиратов бекон обошлась бы всего 6 пенсов за целый 1 кг, а вот свиная вырезка уже 2 шиллинга за кг. Курочка с хрустящей корочкой стоила 8 пенсов, а вот за запечённого гуся просили пару шиллингов. За приготовленную говядину платили 8 пенсов. А целого молодого поросёнка торжественно выносили за два с половиной шиллинга. Свежий хлеб из муки высшего сорта стоил 5 пенсов за кг. Ну, и наконец, сытых и пьяных состоятельных лондонцев отвозили домой из паба на кэбе за 4 пенса.

 

На рынке цены были следующие(указаны за кг):

 

полный текст

* * *

Шерстяную ткань твид изобрели в Шотландии, а изначально она называлась «твил». Буква в конце названия изменилась случайно: один лондонский купец, получив письмо с предложением купить партию ткани, неверно разобрал слово. Он воспринял его как торговую марку, получившую имя от шотландской реки Твид, которая протекает по региону с многочисленными текстильными фабриками. С тех пор за тканью и закрепилось название твид.

 

http://muzey-factov.livejournal.com/474601.html

* * *

16.08.2012 в 16:03

Пишет [J]|Иероним|[/J]:

 

 

С 1877 года она стала самой популярной (впрочем, и единственной) в Великобритании женщиной–ядро. На потеху публике Зазель выстреливали из мортиры, и она, пролетая над ошарашенной публикой, падала на специальные сети. Однако за кажущейся простотой трюка кроется серьёзная опасность — циркач не может контролировать свой полёт и ему остается полагаться только на тщательность исполнения номера. Для Зазель было и еще одно серьезное ограничение — строгие нормы морали Викторианской Англии не позволяли даме появляться на публике в исподнем, и поэтому Зазель летала одетой по всей моде. В 1891 году многослойные юбки затормозили её полёт, и Зазель сломала себе спину (правда, осталась жива). Так впервые нормы морали послужили причиной трагедии.

Впрочем, Зазель известна не только своими полётами наяву и пропахшими порохом юбками — она активно выступала за использование специальных сетей для спасения людей от пожара и даже для демонстрации их возможностей сама прыгнула в такую с четвертого этажа.

 

URL записи

* * *

Оригинал взят у в Мужские чулки 1660 года.

 

Before the introduction of knitting to England in the 15th century, all hose were made from woven fabrics, either linen or wool. By the beginning of the 17th century knitted stockings were the most popular form of hose, but the cut versions like this example continued to be worn.

The stocking has been cut to follow the shape of the leg as closely as possible to prevent sagging. Cut hose were often worn under knitted silk hose, but the embroidered edgings in green silk meant that this оne could also be worn оn its own.

 

полный текст

* * *

http://themuscovite.ru/node/66

 

Увеселения и костюмы времен Шекспира

1849 год, №2, кн. 2, январь

 

 

 

(Из сочинения Натана Драка «Shakespeare and his times».)

 

Шекспиру был двенадцатый год, когда летом 1575 года случилось одно происшествие, сделавшее сильное впечатление на его ум; это было посещение королевой Елизаветой великолепного графа Лейчестера в замке Кенильворт. О том, что молодой Шекспир был зрителем празднеств, данных по этому случаю, упоминается впервые епископом Перси в его «Опыте о происхождении английской сцены».

 

Из следующего краткого очерка можно составить себе некоторое понятие о блистательном великолепии и изысканной пышности этого царственного Кенильвортского праздника.

 

полный текст

* * *

Оригинал взят у в О бедности, лени и людоедах от классического либерализма

Нынешние адепты теории о том, что тот, кто беден, обязательно ленив и порочен, всё же фильтруют базар. Но было время, когда они не стеснялись ни в выражениях, ни в мерах по утверждению своих взглядов в качестве нормы жизни.

 

«Утоплюсь, но в работный дом не пойду!»; — так заявила Джеку Лондону 50-летняя жительница лондонских трущоб, когда он собирал материал для своего эссе «Люди бездны». К сожалению, обещание свое она сдержала, как и многие люди, которые предпочли самоубийство такой общественной помощи.

 

Почему же люди так боялись этих заведений, построенных специально для нужд обездоленных? И почему было принято решение об учреждении работных домов?

 

Еще во времена королевы Елизаветы начались попытки упорядочить оказание помощи неимущим людям. Именно в это время были заложены основы «Елизаветинского закона о бедных», впоследствии принятого в XVIII веке. Он призван был обеспечить помощью немощных и работой тех, кто мог и хотел работать. А также наказать бродяг и нищих, которые существовали за счет попрошайничества.

 

Ответственность за поддержку неимущих накладывалась на церковные приходы, которые на то время были самой маленькой административно-территориальной единицей. Каждый приход нес ответственность за своих нищих, и на эти нужды с землевладельцев взимался налог. Те же, кто, говоря современным языком, отказывался «становиться на учет» для получения установленной помощи, подвергались физическим наказаниям. А кроме того, их могли поместить в исправительный дом, отправить на принудительные работы.

 

полный текст

* * *

28.06.2012 в 10:11
Пишет [J]Replay Gain[/J]:
ГЕРЦОГ ВИНДЗОРСКИЙ И БЕРТИ ВУСТЕР И так, а продолжим-ка мы говорить о моде, а то как-то профессия ведь, чё молчу, не знаю)) а ведь на тыкаюсь на вполне приличные статьи)) И так, Оригинал взят у в ГЕРЦОГ ВИНДЗОРСКИЙ И БЕРТИ ВУСТЕР
"Дживс и Вустер", "Возвращение в Брайдсхед". Эти две прекрасные теле- и киноработы я хотела бы рассмотреть через стиль герцога Виндзорского, который сильно повлиял на мужскую моду ХХ века.
Старший правнук королевы Виктории по прямой мужской линии, имел с рождения титул высочества. Король Великобритании и Ирландии, император Индии на протяжении 10 месяцев: с 20 января по 11 декабря 1936 года; не был коронован. Отрёкся от престола, чтобы вступить брак с разведённой Уоллис Симпсон, на что правительство Великобритании не давало согласия. При этом он заявил: «Я нашёл невозможным… исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю». После этого, они с женой уехали в Европу, потом в Америку,  после войны вернулись во Францию, где и дожили свои дни в роскоши и праздности.

 Но в истории моды он известен не этим.

полный текст

Изобретая Шотландию, ссылки сдохли

Оригинал взят у в Изобретая шотландского горца – следуя за Тревор-Роупером
Статья сэра Хью Тевора-Роупера в сборнике "Изобретение Традиции" под редакцией Э.Гобсбаума производит интересное впечатление "где-то это я уже видел. У нас, недавно". Древняя Шотландия горцев, согласно автору, оказывается иллюзией, сказкой, созданной в несколько подходов в конце 18-го-начале 19-го столетий. И деконструкция этой сказки может оказаться весьма полезной для пытливого ума.

скрытый текст[MORE=читать дальше]
"Традиционный образ" шотландца сегодня - килт и волынка.


Итак, горная Шотландция, родина невероятно привлекательного для некоторых дам типажа сурового шотландца в килте цветов родного клана, гуляющего с волынкой по горам. До 17-го века (а отчасти и до 18-го века) западная Шотландия в культурном плане была колонией Ирландии, как это ни странно звучит для нас. Более того, шотландские горцы представляли собою "overflow of Ireland", избыток Ирландии, включенный в ирландское "культурное поле" в роли потребителя. Создание отдельного культурного поля, создание мифа о шотландском горце, мифа, отполированного в викторианский период, началось с трех шагов:
- с проведения своеобразной культурной революции и переворачивания связи "потребитель-производитель"; - теперь горная Шотландия должна была выступать в качестве колыбели "кельтскости";, а не культурной провинции;
- с изобретения "древних и аутентичных"; горских традиций, в первую очередь таких, которые больше всего бросаются в глаза, т.е. внешних атрибутов "шотландских горцев";
- и напоследок - с распространения (из)обретенных традиций традиций на южную и восточную Шотландию.


Голливуд создает образ "старой доброй Шотландии" с килтами 18-го века и синими лицами из 4-го века.

На протяжении всего 18-го века рядом шотландских интеллектуалов была разработана концепция автохтонности культуры (да и самого) населения северо-западной Шотландии. В 1738-м году вышла книга Дэвида Малкольма "Dissertation оn the Celtic Languages", но основные действия начались в 1760-е годы, когда однофамильцы Джон Макферсон (священник на о-ве Скай) и Джеймс Макферсон (переводчик Оссиана) начали усиленно переиначивать ирландский фольклор, переводя его на почву шотландских highlands. Джеймс http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD”" target=_blank>баллады Оссиана «нашел», Джон написал “Critical Dissertation” в поддержку аутентичности баллад, спустя 10 лет Джеймс уже готовую концепцию "Извечной Шотландии" выписал в своем "Предисловии к истории королевства Великобритании и Ирландии" - в результате перед читателем представал народ горной Шотландии, отражающий удары римлян и создающий великий эпос еще тогда, когда ирландцы "под стол ходили". Мысли двух Макферсонов увлекли даже осторожного Гиббона, который признался, что в истории Шотландии они были для него ориентирами. Обстоятельная (и разрушительная) критика работ обоих Макферсонов началась только в конце 19-го века (когда миф уже укоренился и было неважно, о чем спорят ученые, пока народ увлечен образом), хотя уже в 1805-м году Вальтер Скотт в своей критической статье об Оссиане отрицал аутентичность Оссианских баллад. Однако, в процессе критики Скотт сам сделал довольно сенсационное заявление - с древних времен горцы Шотландии носили килт (филибег) из ткани "шотландки". Такого не заявляли даже Макферсоны.


Рафинированный образ горца в викторианское время.

Клетчатая ткань известна в Шотландии с 16-го века, когда ее стали завозить в горы из Фландрии через шотландские долины, однако килты вошли в обиход только после 1707-го года и были изобретены англичанином. До 18-го века шотландские горцы практически не отличались от своих ирландских соседей - длинные рубахи, короткие штаны, более богатые носили пледы и длинные узкие штаны (trews) из "шотландки". Начиная с 17-го века, когда культурные связи между двумя родственными регионами стали ослабевать, длинные рубахи были заменены на костюмы из шотландских долин - рубаха, штаны и (для богатых) камзол.


Шотландские солдаты в килтах-пледах.

Однако, клетчатые пледы не только не исчезли, но и стали массово использоваться шотландскими солдатами времен гражданских войн середины 17-го века в качестве дешевой верхней одежды – плед обматывали вокруг пояса, остаток ткани перебрасывали через плечо, а в случае непогоды просто закутывались по горло. Именно такой способ ношения пледа (обмотав на поясе вокруг штанов и перекинув через плечо) и называли изначально "килтом". И только в конце 1720-х годов килт стал килтом - по инициативе Томаса Роулинсона из Ланкашира.


Во время якобитской авантюры 1745-го года килт-юбка использовался горцами-якобитами.

Роулинсоны были довольно известной в Ланкашире фамилией квакеров, занятых в сталеплавильном производстве. В 1720-е годы, испытывая затруднения в снабжении углем своих плавилень, Томас Роулинсон обратил взор на Шотландию, где благодаря ресурсам страны можно было наладить плавильное производство. Потому в 1727-м году Роулинсон взял в аренду на 20 лет лесные угодья Иана Макдональда из Гленгарри, и устроил на месте сталеплавильное производство, используя сырье из Ланкашира (т.е., не уголь шел на юг, а руда на север). Предприятие не увенчалось успехом, и через 7 лет было свернуто. В любом случае, идея создания юбки-килта пришла в голову Роулинсону во время посещения плавильных цехов, на которых работали завернутые в пледы шотландцы. Наблюдая за довольно неуклюжим костюмом (ибо в жарком цеху в таком платье довольно неуютно), Роулинсон решил повысить производительность путем отсоединения части пледа и оставления его на поясе, но уже в качестве юбки - таким образом, верхняя часть туловища не была скована пледом. Эксперимент удался - в местном гарнизоне из пледов пошили юбки (портной, вероятно, был весьма удивлен такому странному заказу), которые пришлись рабочим по вкусу. Так, со спецодежды для сталеваров, созданной англичанином для повышения производительности, и зародилась легендарная юбка, быстро распространившись по Шотландии*. Настолько быстро, что после якобитского восстания 1745-го года килт был в числе предметов одежды, которые запрещались к ношению (таким образом британское правительство решило унизить горцев). Запрет носить килты, узкие штаны, поясные сумки, предметы из "шотландки" и проч., настолько сильно ударил по местной культуре, что через 10 лет после запрета нигде нельзя было встретить ни "шотландки", ни килта - ничего. Килты появились в жизни Шотландии уже качестве местного полусвятого символа типа вышиванки по двум причинам.


Еще один голливудский образ шотландского горца.

Первой причиной стало увлечение местной интеллигенции концепциями "благородных дикарей", тем более, что благородный дикарь (горец) теперь был уже укрощен, более того - грозился исчезнуть, чего местные элиты позволить не могли. Об этом движении мы поговорим чуть позже.
Второй причиной стало использование килтов шотландскими полками британской армии. После подавления восстания 1745-го года и запрета ношения «горской» одежды, для солдат шотландских полков (в первую очередь, для 42-го и 43-го пехотных полков) было сделано специальное исключение - они, как преданные и храбрые солдаты-горцы, могли носить шотландскую одежду. Изначально носившие пледы солдаты не преминули воспользоваться идеей ношения килта и, таким образом, во времена всеобщего исчезновения килт сохранился и получил определенную славу в качестве выделяющего признака в славных шотландских полках.


Килт в 19-й век попал благодаря шотландским солдатам и шотландским интеллектуалам.

Более того, возможно, что система "тартанов", т.е. определения того или иного клана по особому рисунку ткани родилась именно в шотландских полках для выделения батальонов. Однако, о тартанах мы поговорим в следующий раз.

Другие части:
Часть 2 - От килта к тартану
Часть 3 - Люди Работают
Часть 4 - Закрепление образа

* У этой версии, однако, есть противники (шотландцы и их потомки в США, в основном), которые утверждают, что килт-юбка появился в конце 17-го - начале 18-го века до затей Роулинсона. Однако, доказательств таким утверждениям они не приводят.

hit counters

[/MORE]

Лучшее   Правила сайта   Вход   Регистрация   Восстановление пароля

Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+)