Свежие записи из блогов Дракуловед

Осмотр старой части Будапешта мы начнём с подземного лабиринта, потому что это самая необычная часть Старого города. А ещё потому, что лабиринт связывают с Дракулой, хотя на самом деле это место никакого отношения к историческому Дракуле не имеет.

Видите, как завлекают?

Реклама по-своему правдива, потому что в лабиринте есть целый сектор, посвящённый Дракуле. Но вот всё остальное — выдумка с целью напугать неискушённого туриста.

На щите у входа и в брошюре про лабиринт сказано, что в Средние века это место было подземной тюрьмой, где также находились пыточные камеры, и что Дракула, в 1462 году арестованный по приказу венгерского короля Матьяша, просидел здесь аж 10 лет. В это время жена Дракулы — Юстина Силадьи — якобы покончила с собой.

С 7 по 18 сентября я была в Турции. (По возвращении сдала ПЦР-тест на ковид в своей поликлинике. Результат отрицательный.)

Поездку планирована на начало лета, она отменилась, но, когда стало можно, я решила-таки съездить, потому что не понятно, что случится с ценами на авиабилеты, а так появилась возможность слетать по цене, как в начале года.

Я ездила не на курорты, а в Стамбул и в малоизвестный теперь город Эдирне, который был турецкой столицей до того, как её перенесли в Стамбул. Смотрела достопримечательности и ела персики (красные сладкие мягкие, косточка сама отходит, а цена этой вкусноты всего 50-70 руб. за кило на наши деньги).

Народ в Турции ходит в масках, и я ходила, так что у меня загар на лице неравномерный — низ загорел хуже, чем лоб.

Туристов в Турции намного меньше, чем обычно, но они есть. В мечетях и музеях, которые я посещала, народу не было почти совсем, но в Стамбуле в Святой Софии, которая теперь стала мечетью, народу почти столько же, как и раньше. Правда, европейцев маловато — туристы в основном из мусульманских стран.

После превращения в мечеть это место заметно изменилось. Пол застелен зелёными коврами. Завешаны почти все мозаичные изображения (ангелов оставили). Закрыт для посещения тот неф, где находится "плачущая колонна". Закрыта галерея на верхнем ярусе. Вход теперь бесплатный, и нет огромной очереди перед кассами, но смотреть особо нечего, так что я порадовалась, что посмотрела Святую Софию год назад, когда та ещё оставалась музеем.

В результате поездки накопилась куча фотографий достопримечательностей. Ждут своей очереди на обработку, как и фото поездки 2019...

Наконец, уже совсем на закате, подплываем к Будапешту. Из-за поворота показывается центр Старого города. Напоминаю, что эти набережные включены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Белый шпиль слева — это шпиль церкви Матьяша, средневекового храма, много раз перестроенного.

Зелёный купол — современный королевский дворец, построенный на месте средневекового.

Проплываем мимо городка Сентендре. По пути в Вышеград мы видели Сентендре днём, а теперь видим на закате.

Лично мне кажется, что лучше всего этот городок выглядит именно с реки, а если выйти на берег, то смотреть там особо нечего, потому что никаких древних памятников там нет, а музеи специфические — по сути это магазины (Например, Музей вин или Музей марципана.) Эти "музеи" рассчитаны на то, что посетители обязательно что-нибудь купят.

Вот в этом моём альбоме на Фликре есть фото улиц Сентендре и Музея вин.

Думаю, по фото понятно, почему в 2017 году я просто смотрела на Сентендре с кораблика и высадку на берег не планировала, хотя проплывала мимо аж дважды.

Когда-то очень давно в этом блоге я показывала про то, как хорошо плыть на кораблике из Будапешта в Вышеград, и что до Вышеграда весной 2017 года я добиралась именно так, хотя можно и на автобусе.

Обратно я решила тоже плыть, поскольку, если покупать билет в обе стороны, то каждое путешествие в отдельности обходится дешевле.

Вот все погрузились на кораблик... Последний взгляд на пристань и гору с крепостью:

Кажется, этой женщине тоже грустно уезжать:

Напоследок — одно не очень весёлое наблюдение: раньше Вышеград был городом, где многие занимались виноделием, но теперь это занятие в прошлом, потому что нерентабельно. В Вышеграде больше не делают вино даже для себя. Самогон — да, а вино — нет. Об этом мне сказали местные жители, когда я спросила, можно ли где-то купить местного вина, но даже если бы они ничего не говорили, я бы и сама догадалась.

О прошлом напоминают только многочисленные погреба, которые прорыты в склонах гор и уходят в толщу породы горизонтально. Вот эти — относительно новые и закрылись недавно:

Сегодня 20-е — последний день отпуска, но календарь утешает по-своему. Говорит, что завтра тоже 20-е "Календарь, почему завтра тоже 20-е?" — "Потому что я так сказал! А после 20-го будет сразу 22-е".

Календарь уже не первый раз так чудит. Первый раз чудил в апреле. Затем был такой же чудной июль, и я думала, что на этом всё. Но нет... не всё...

Венгрия — католическая страна, и в Вышеграде это тоже заметно, но символом католического мировоззрения стал не храм в центре города, а местная «гора Голгофа».

Как известно из Библии, на Голгофе был распят Иисус, а до этого он долго и тяжело поднимался вверх по склону, неся свой крест. Так вот... в Вышеграде существует тропа в гору, призванная напоминать, как было тяжело Иисусу.

Тропу никак не миновать, потому что это путь из города в Вышеградскую крепость. Все, кто поднимается в крепость своим ходом, а не сидя в туристическом автобусе, невольно проходят мимо изображений всех основных эпизодов крестного пути, затем видят крест, а затем — «могилу Христа», и это отражение именно католической культуры. Католическое искусство стремится увлечь верующего посредством максимально реалистичного изображения библейских сюжетов и образов. В католицизме считается, что каждый верующий — как тот Фома, которому требовалось прикоснуться к ранам Христа, чтобы поверить в реальность происходящего. И поэтому устроители вышеградской Голгофы уверены, что люди, поднимающиеся в Вышеградскую крепость (особенно если по жаре), обязательно проникнутся страданиями Христа, потому что физически почувствуют эти страдания, хоть и не в полной мере.

Начинается тропа здесь: