Что почитать: свежие записи из разных блогов

Записи с тэгом #одежда из разных блогов

Шано, блог «Архив Шано»

* * *

Своё первое широкое применение вязаный шерстяной свитер нашёл в конце XIX века в Европе как одежда для похудения. Врачи рекомендовали заниматься физическими упражнениями в свитере, который, увеличивая потоотделение, способствовал сжиганию жира (по английски «потеть» — to sweat, от этого слова и было образовано наименование «свитер»)

отсюда mi3ch.livejournal.com/1996616.html

Шано, блог «Архив Шано»

* * *

Оригинал взят у в "Пляжный волейбол" на римской мозаике.
Чувство превосходства над древним миром по большей части не слишком оправдано.
Мы мало знаем о некоторых тонкостях и сторонах той жизни, но, вместо того, чтобы понимать субъективность этого факта, часто  пытаемся придать ему объективный характер:  раз не знаем, то ничего особенного там не было. То есть наше незнание означает отсутствие.

Но вот когда узнаем нечто неожиданное, то зачастую первая реакция оказывается: "Не может быть!"
Ну, почему ж не может?
Пример - сценка из древнеримской  жизни, запечатленная на мозаике 

Девушки 3 века - мозаика на Villa Romana,  Piazza Armerina, Сицилия

О римском "бюстгальтере" я как-то писал - http://aldanov.livejournal.com/189996.html, это лента, которой обматывались груди. Трусики - уже нечто шитое, надо думать. А мячик и гасящий удар по нему сверху - часть волейбола, который в Риме не существовал, не так ли?

И в волейбол долгое время играли одетыми в форму. Как на рисунке:

скрытый текст[MORE=читать дальше]
Волейбол. 1929. Х.М. 51.5х59.5. Смоленск . Художник Гуревич Михаил Львович 1904-1943, погиб на фронте   Посмертно - Гeрой Советского Союза.

Хотя пляжный волейбол появился в Калифорнии в 1920-ых напомню еще, что раздельные купальники появились всего-то в 1943 году.

Впрочем, на картине есть и гантели, и какая-то хитрая ловушка типа бейсбольной (хотя это, скорей всего, просто тамбурин).

Панно.
Сплошные загадки.
 Будто б римляне иногда ездили в будущее.


[/MORE]

Шано, блог «Архив Шано»

* * *

Оригинал взят у в Кимоно и пр...
И так как вы уже прекрасно разбираетесь в традиционной японской палитре....

Учикаке

Сегодняшнее учикаке (утикаке) - роскошная длинная накидка, надеваемая поверх кимоно, обшитая по низу валиком алой (реже - золотой) ткани, чтобы грациознее скользить по полу. В настоящее время термин "учикаке" используется только для верхнего кимоно невесты. До эпохи Эдо учикаке носилось как повседневная и парадная одежда (в зависимости от декора и материала) знатью и женщинами из семей самураев. В конце XIX века учикаке стали называть и верхнее кимоно, надеваемое на церемонии бракосочетания. Учикаке шьется из парчи или шелка, подбито ватой, имеет длинные рукава (более 1 метра), не подвязывается поясом, не подворачивается, используя всю длину платья. В древности кимоно могло быть подвязано поясом, подобрано, а также могло быть надето сразу несколько учикаке. Также существовали мужские разновидности учикаке, не уступающие женским по пышности и яркости декора. Такие костюмы носили придворные или при приемах в императорском дворце до 1870 года. На учикаке часто изображается журавль - символ долголетия. Особый вид свадебного кимоно - белоснежное широмуку (сиромуку)



скрытый текст[MORE=читать дальше]




Фурисоде

Это слово буквально переводится как "длинные, струящиеся рукава" (рукава этого кимоно достигают метра и более), его носят незамужние девушки в праздничные дни, среди которых особенно важен день совершеннолетия (20 лет), когда это кимоно надевают с пуховым воротником. Различаются типы фурисоде по длине рукавов (ко-фурисоде - ок. 75 см, тибурисоде - ок. 90 см, обурисоде - 105 см). Это кимоно заполнено рисунком по всей площади. Раньше фурисоде могла носить только девушка до 20 лет, после чего требовалось сменить тип кимоно. В современном обществе фурисоде - выходная одежда незамужних девушек независимо от возраста. Торжественное фурисоде часто украшено изображением журавля (символ долголетия), менее официальные фурисоде покрыты цветочным орнаментом. Также фурисоде - это наряд невесты на свадьбе; поверх него надевается роскошная накидка-учикаке. Свадебное кимоно фурисоде называется "какешита", оно не подгибается, красиво лежа на полу. В первой половине ХХ века был распространен праздничный вид фурисоде - черные, практически полностью покрытые рисунком. Сейчас такие фурисоде являются предметом коллекционирования.
































Оби

Оби достигает в длину 4 и даже более метров и весит около килограмма. Существует много разновидностей оби. Старинный мару-оби из двух слоев шелковой парчи носят с торжественными, праздничными кимоно; он покрыт узорами и с лица, и с изнанки. Этот вид оби слишком плотный и тяжелый, отчего и уступил место фукуро. Мару-оби не складывают пополам при надевании. Из современных особенно красив фукуро-оби. Узорчатая парча расположена на нем лишь с лица, причем и лицевая треть пояса, уходящая в нижний слой, обматываемый вокруг талии, лишена узора. Такова экономичность 70-х годов... Ширина мару и фукуро оби - 30-40 см. Оба эти пояса носят как девушки, так и женщины; на девичьих фукуро-оби узор идет равномерно, на фукуро-оби замужних дам рисунок только на талии и узле. Более прост в надевании нагоя-оби, зауженный почти по всей длине, кроме орнаментальной части. Первоначально нагоя-оби надевали лишь девушки с повседневными кимоно, но сейчас это правило соблюдается менее строго.

Для надевания праздничных оби в традиционном стиле необходим комплект технических поясков, как внутренних, так и внешних. Это датедзими, фиксирующий кимоно, подушечка оби-макура (для придания узлу большего объема), шарфик обиаге и шнур обидзими, закрепляющие оби снаружи. Все эти аксессуары Вы можете заказать (при крупных заказах некоторые их них идут в подарок).

Однако широкие традиционные пояса все больше уступают место узкому ханхаба-оби (его ширина около 15 см). Этот тип оби бывает как более скромным (его носят с повседневным кимоно комон или хлопковым кимоно юката), так и праздничным, воспроизводящим традиционные рисунки. В большинстве случаев ханхаба-оби делается из полиэстра. Для надевания ханхаба-оби дополнительные пояса не нужны (чем и объясняется его популярность).






















Хомонги, цукесаге и иромудзи

Хомонги, цукесаге и иромудзи - праздничное кимоно как девушек, так и замужних женщин. "Хомонги" означает "одежда для визитов", это кимоно наиболее богато узорами. Иногда один большой рисунок занимает всю поверхность кимоно, превращая его в подлинную картину. Это тип кимоно, наиболее открытый для экспериментов художников. Хомонги надевают на торжества (кроме семейных).

Цукесаге менее празднично. По подолу этого кимоно идет лента узора или ряд декоративных элементов. У цукесаге есть узор в верхней части - сзади на правом рукаве и правой части спины и спереди на левом рукаве и в левой части груди. На таком кимоно рисунки нередко далеки от классической традиции. Цукесаге - наряд для посещения театра, выставки и аналогичных выходов.

Иромудзи - однотонное цветное кимоно, надеваемое, как правило, на чайную церемонию (или в храм). Часто иромудзи покрыто тканым рисунком "ринцзу". Если на спине иромудзи расположен герб-мон - это кимоно превращается в торжественное. Рукава хомонги, цукесаге и иромудзи - короткие.


















источник

[/MORE]

Шано, блог «Архив Шано»

* * *

Оригинал взят у в В каждой шутке есть доля шутки

Простенький но забавный анекдот об особенностях сибирского женского гардероба: Зимой всегда вызывает улыбку.

"Зимы у нас в Сибири холодные, девки в мороза по двое стрингов одевают."

И вот, - стринги, традиционный Сибирско - Аляскинский , а точнее эскимосский, вариант.

 

Фэшин нервно курит.

Шано, блог «Лондон и вокруг него»

Изобретая Шотландию, ссылки сдохли

Оригинал взят у в Изобретая шотландского горца – следуя за Тревор-Роупером
Статья сэра Хью Тевора-Роупера в сборнике "Изобретение Традиции" под редакцией Э.Гобсбаума производит интересное впечатление "где-то это я уже видел. У нас, недавно". Древняя Шотландия горцев, согласно автору, оказывается иллюзией, сказкой, созданной в несколько подходов в конце 18-го-начале 19-го столетий. И деконструкция этой сказки может оказаться весьма полезной для пытливого ума.

скрытый текст[MORE=читать дальше]
"Традиционный образ" шотландца сегодня - килт и волынка.


Итак, горная Шотландция, родина невероятно привлекательного для некоторых дам типажа сурового шотландца в килте цветов родного клана, гуляющего с волынкой по горам. До 17-го века (а отчасти и до 18-го века) западная Шотландия в культурном плане была колонией Ирландии, как это ни странно звучит для нас. Более того, шотландские горцы представляли собою "overflow of Ireland", избыток Ирландии, включенный в ирландское "культурное поле" в роли потребителя. Создание отдельного культурного поля, создание мифа о шотландском горце, мифа, отполированного в викторианский период, началось с трех шагов:
- с проведения своеобразной культурной революции и переворачивания связи "потребитель-производитель"; - теперь горная Шотландия должна была выступать в качестве колыбели "кельтскости";, а не культурной провинции;
- с изобретения "древних и аутентичных"; горских традиций, в первую очередь таких, которые больше всего бросаются в глаза, т.е. внешних атрибутов "шотландских горцев";
- и напоследок - с распространения (из)обретенных традиций традиций на южную и восточную Шотландию.


Голливуд создает образ "старой доброй Шотландии" с килтами 18-го века и синими лицами из 4-го века.

На протяжении всего 18-го века рядом шотландских интеллектуалов была разработана концепция автохтонности культуры (да и самого) населения северо-западной Шотландии. В 1738-м году вышла книга Дэвида Малкольма "Dissertation оn the Celtic Languages", но основные действия начались в 1760-е годы, когда однофамильцы Джон Макферсон (священник на о-ве Скай) и Джеймс Макферсон (переводчик Оссиана) начали усиленно переиначивать ирландский фольклор, переводя его на почву шотландских highlands. Джеймс http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD”" target=_blank>баллады Оссиана «нашел», Джон написал “Critical Dissertation” в поддержку аутентичности баллад, спустя 10 лет Джеймс уже готовую концепцию "Извечной Шотландии" выписал в своем "Предисловии к истории королевства Великобритании и Ирландии" - в результате перед читателем представал народ горной Шотландии, отражающий удары римлян и создающий великий эпос еще тогда, когда ирландцы "под стол ходили". Мысли двух Макферсонов увлекли даже осторожного Гиббона, который признался, что в истории Шотландии они были для него ориентирами. Обстоятельная (и разрушительная) критика работ обоих Макферсонов началась только в конце 19-го века (когда миф уже укоренился и было неважно, о чем спорят ученые, пока народ увлечен образом), хотя уже в 1805-м году Вальтер Скотт в своей критической статье об Оссиане отрицал аутентичность Оссианских баллад. Однако, в процессе критики Скотт сам сделал довольно сенсационное заявление - с древних времен горцы Шотландии носили килт (филибег) из ткани "шотландки". Такого не заявляли даже Макферсоны.


Рафинированный образ горца в викторианское время.

Клетчатая ткань известна в Шотландии с 16-го века, когда ее стали завозить в горы из Фландрии через шотландские долины, однако килты вошли в обиход только после 1707-го года и были изобретены англичанином. До 18-го века шотландские горцы практически не отличались от своих ирландских соседей - длинные рубахи, короткие штаны, более богатые носили пледы и длинные узкие штаны (trews) из "шотландки". Начиная с 17-го века, когда культурные связи между двумя родственными регионами стали ослабевать, длинные рубахи были заменены на костюмы из шотландских долин - рубаха, штаны и (для богатых) камзол.


Шотландские солдаты в килтах-пледах.

Однако, клетчатые пледы не только не исчезли, но и стали массово использоваться шотландскими солдатами времен гражданских войн середины 17-го века в качестве дешевой верхней одежды – плед обматывали вокруг пояса, остаток ткани перебрасывали через плечо, а в случае непогоды просто закутывались по горло. Именно такой способ ношения пледа (обмотав на поясе вокруг штанов и перекинув через плечо) и называли изначально "килтом". И только в конце 1720-х годов килт стал килтом - по инициативе Томаса Роулинсона из Ланкашира.


Во время якобитской авантюры 1745-го года килт-юбка использовался горцами-якобитами.

Роулинсоны были довольно известной в Ланкашире фамилией квакеров, занятых в сталеплавильном производстве. В 1720-е годы, испытывая затруднения в снабжении углем своих плавилень, Томас Роулинсон обратил взор на Шотландию, где благодаря ресурсам страны можно было наладить плавильное производство. Потому в 1727-м году Роулинсон взял в аренду на 20 лет лесные угодья Иана Макдональда из Гленгарри, и устроил на месте сталеплавильное производство, используя сырье из Ланкашира (т.е., не уголь шел на юг, а руда на север). Предприятие не увенчалось успехом, и через 7 лет было свернуто. В любом случае, идея создания юбки-килта пришла в голову Роулинсону во время посещения плавильных цехов, на которых работали завернутые в пледы шотландцы. Наблюдая за довольно неуклюжим костюмом (ибо в жарком цеху в таком платье довольно неуютно), Роулинсон решил повысить производительность путем отсоединения части пледа и оставления его на поясе, но уже в качестве юбки - таким образом, верхняя часть туловища не была скована пледом. Эксперимент удался - в местном гарнизоне из пледов пошили юбки (портной, вероятно, был весьма удивлен такому странному заказу), которые пришлись рабочим по вкусу. Так, со спецодежды для сталеваров, созданной англичанином для повышения производительности, и зародилась легендарная юбка, быстро распространившись по Шотландии*. Настолько быстро, что после якобитского восстания 1745-го года килт был в числе предметов одежды, которые запрещались к ношению (таким образом британское правительство решило унизить горцев). Запрет носить килты, узкие штаны, поясные сумки, предметы из "шотландки" и проч., настолько сильно ударил по местной культуре, что через 10 лет после запрета нигде нельзя было встретить ни "шотландки", ни килта - ничего. Килты появились в жизни Шотландии уже качестве местного полусвятого символа типа вышиванки по двум причинам.


Еще один голливудский образ шотландского горца.

Первой причиной стало увлечение местной интеллигенции концепциями "благородных дикарей", тем более, что благородный дикарь (горец) теперь был уже укрощен, более того - грозился исчезнуть, чего местные элиты позволить не могли. Об этом движении мы поговорим чуть позже.
Второй причиной стало использование килтов шотландскими полками британской армии. После подавления восстания 1745-го года и запрета ношения «горской» одежды, для солдат шотландских полков (в первую очередь, для 42-го и 43-го пехотных полков) было сделано специальное исключение - они, как преданные и храбрые солдаты-горцы, могли носить шотландскую одежду. Изначально носившие пледы солдаты не преминули воспользоваться идеей ношения килта и, таким образом, во времена всеобщего исчезновения килт сохранился и получил определенную славу в качестве выделяющего признака в славных шотландских полках.


Килт в 19-й век попал благодаря шотландским солдатам и шотландским интеллектуалам.

Более того, возможно, что система "тартанов", т.е. определения того или иного клана по особому рисунку ткани родилась именно в шотландских полках для выделения батальонов. Однако, о тартанах мы поговорим в следующий раз.

Другие части:
Часть 2 - От килта к тартану
Часть 3 - Люди Работают
Часть 4 - Закрепление образа

* У этой версии, однако, есть противники (шотландцы и их потомки в США, в основном), которые утверждают, что килт-юбка появился в конце 17-го - начале 18-го века до затей Роулинсона. Однако, доказательств таким утверждениям они не приводят.

hit counters

[/MORE]

Денис Миллер, блог «Очень Дикий Запад»

* * *

08.10.2011 в 21:17
Пишет [J]Velvet Goldmine[/J]:

Национальный костюм - 12



Индейцы Северной Америки
скрытый текст[MORE=+++]































































































































[/MORE]

URL записи

Шано, блог «Архив Шано»

* * *

О, мода, мода!|Викторианский стиль




 







Французская мода викторианской эпохи.

[MORE=читать дальше] Постеры из журнала "Les modes parisiennes". Журнал родился в Париже, в марте 1843 года.

скрытый текст
p style="text-align: center;">



[more=35]









































































* * *



 

[/MORE]
Страницы: ← предыдущая 1 4 5 6

Лучшее   Правила сайта   Вход   Регистрация   Восстановление пароля

Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+)